ВАЗ 2115, пропуски воспламенения, форсунки заливают цилиндры/свечи

[trust890]

Камрады, очень нуждаюсь в вашей помощи или хотя бы в совете!

 

Предыстория: когда-то давно я уже создавал тему по поводу троения двигателя и горящего чека (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=84660&hl=), мнения сошлись на том, что проблема в свечах/брониках/катушке зажигания. В общем я заменил свечи (поставил денсо, дальше маркировку не помню, в лада-деталь подобрали по каталогу) и бронепровода, вроде бы работа выровнялась на тот момент, двигатель снова заработал как надо, я радостный и заряженный позитивом уехал за город...

И вот только как я начал выезжать из города учуял запах антифриза в салоне плюс печка стала дуть еле тёплым воздухом (и это при температуре двигателя 80-90 град.!), останавливаюсь, вижу что уровень ОЖ опустился чуть ниже минимума, сразу стал искать место утечки, термостат сухой, патрубки на дроссельной заслонке сухие, нижний патрубок ОЖ сырой. "Ага!" - думаю я и радуюсь, что нашёл корень проблемы, подзатянул хомут, печка снова задула, вонять антифризом в салоне перестало. Не успел я обрадоваться, как снова начал мигать чек и страшно троить двигатель (ехал максимум 60 км/ч на второй или третьей передаче (к сожалению точно не вспомню), при дальнейшем переключении передачи вверх машина дергалась и отказывалась ехать плюс ко всему добавилось гигантское облако дыма (белый/серый) из выхлопной трубы. Снова на обочину, снова под капот

Стою я значит, втыкаю вытыкаю бронепровода, грешил сначала на них, вдруг ко мне из ниоткуда подходит мужик (как в том анекдоте про ёжика и фиолетовую изоленту), предложил помощь, стали ковыряться вместе, удалось установить, что нет искры на 4-й цилиндр, решили дело в катушке зажигания. (ну и вдобавок ко всему при моменте выжимания сцепления обороты резко летели на ноль, но чудесным образом схватывались и поднимались до уровня 800-900) Звоню другу, прошу привезти катушку, сам же пытаюсь доехать до места назначения.

Кое-как доехав до конечного пункта жду товарища, время уже под ночь (часов 11), приезжает друг, залазим под капот и видим, что ОЖ в бачке нет вообще. Решили поднять корпус воздушного фильтра, на всякий случай глянуть нижние патрубки, нашли утечку в месте патрубка, идущего от термостата на печку (вроде так мне объяснил), но решили всё делать поутру, т.к. темно и холодно.

Утром лезем затягивать патрубки, я снимаю полностью узел воздушного фильтра и тут первый звоночек: в самой гофре буквально что лужа конденсата/воды (но не масла!). Выливаю и молюсь, чтоб ДМРВ оказался не залитым, лезу дальше, снимаю патрубок вентиляции картерных газов (от клапанной крышки на гофру воздухана) и тут второй звонок (не то что звонок, скорее удар в гонг!): весь патрубок в эмульсии. Откручиваю масляную крышку - всё в порядке, вынимаю щуп масло чистое, но уровень очень сильно поднялся и на верхней части щупа тоже эмульсия. Выводы напрашиваются сами собой: прогорела прокладка ГБЦ, ремонт неизбежен.

 

Самый смешной момент (смех сквозь слёзы): после замены свечей с брониками прошёл ровно час и машина начала проверять меня на прочность :dntknw:

 

Обратно в город я ехал на тросу, гоню пятнарика на СТО, бросаю его там и с этого момента начинается вся история:

Действительно, это оказалась прокладка, прогорела как раз в районе 4-го цилиндра, лично отвёз голову на выравнивание, сделали геометрию и казалось бы собирай и всё путём, НО!

Но как я успел заметить в случае владения ВАЗом нельзя надеяться на лучшее (хотя у кого как, тут спору нет).

В общем параллельно  прокладкой мне заменили сальники, ГРМ с роликом, эдакая полукапиталка движка))

Плюс отрегулировали клапана, но механик сказал мне, что отрегулировали как-то непонятно (делал не он) и там вроде как большой зазор остался.

И вот в день, когда движку собирали обратно, мне звонит механик, говорит срочно приезжай, дело пахнет керосином! Пулей несусь туда, на что мне заявляют: "У тебя либо сдохли 2 форсунки или коса на них умирает, аналогичная ситуация с РХХ". Состояние моего шока я сейчас не передам, но надеюсь вы понимаете о чём я.

Нашёл рабочую косу, поставили, ничего не поменялось. Чек ругается на форсунки и РХХ.

Наверное стоит сказать пару слов о том, как стала работать машина: заводится еле-еле, стартер крутит, искра есть, но обороты вообще не схватывает, раза с ..-дцатого её удаётся завести, обороты гуляют так, будто отмечают последний звонок (600-1200). Снова не работают какие-то цилиндры (к сожалению не могу вспомнить какие). Но как только машина прогревается более менее, работа выравнивается (не с заявкой на идеально, но хотя бы можно ехать). При попытках понизить передачу, притормозить или затормозить вовсе обороты в 0 и пятнарь глохнет. Отключение ДМРВ тоже не сильно помогло. (хотя опять же после нескольких "заглохов" двигателя всё прошло, только обороты гуляли, при торможении ситуация та же, что и была в момент поломки: идут в ноль, но в какой-то момент поднимаются обратно и гуляют)

 

С матами в голове забираю машину и еду к электрикам проверять форсунки и регулятор, снова оставляю у них машину и тут начинается второй интересный момент:

форсунки оказываются все рабочими, РХХ непонятно, ДМРВ показывает такой расход воздуха, будто у меня движок не 1,5л, а все 3!

Решили начать с форсунок, выяснилось, что они заливают свечи, в следствие чего пропуски воспламенения и неработающие цилиндры. Решили искать проблему от мозгов, мозги целые.

 

Машина с того момента, как меня тянули с прокладкой головы, стоит на станциях 4 недели :angry22: . В субботу скорее всего поеду забирать и пытаться как-то сам решать проблему, но суть в том, что я не знаю куда копать. Думаю раз электрика в порядке, то что-то сделали не так при ремонте головы, может в тех клапанах дело. Ещё стоит упомянуть, что при замене ГРМ механик на нижнем шкиве коленвала сделал два отверстия для того, чтоб его посадить обратно, прикреплю фото с отмеченными местами. Возможно из-за этого ещё может быть проблема, но в силу своего малого опыта опираюсь только на догадки. Электрики сказали, что ГРМ и всё сопутствующее стоит по меткам, там всё ок. Но я уже не знаю на что надеяться, взываю к вашей отзывчивости и опыту!

Компрессию я замерял в сентябре, было по 11 очков на каждом горшке.

 

 

 

[слесарь1965]

Очень многа букаф, потому цитировать буду кавычками. И просто мысли вслух.

 учуял запах антифриза,... печка стала дуть еле тёплым воздухом,...  уровень ОЖ опустился

 

Это утечка, ты её нашёл. Но не пишешь долил ли ОЖ после устранения! Потому возмажная причина -

 

начал мигать чек и страшно троить двигатель,...  добавилось гигантское облако дыма (белый/серый) из выхлопной трубы

 

перегрев и попадание ОЖ в камеру сгорания.

 

нет искры на 4-й цилиндр, решили дело в катушке зажигания

 

Неправильно решили. Катушка даёт искру одновременно на 2 цилиндра(1-4 и 2-3) у восьмиклапанника.

в самой гофре буквально что лужа конденсата/воды (но не масла!)

 

Интересно откуда? Первый раз такое слышу(при условии, что туда никто воду не лил и машина не училась на подводную лодку).

1)весь патрубок в эмульсии. 2)Откручиваю масляную крышку - всё в порядке, вынимаю щуп масло чистое... прогорела прокладка ГБЦ

 

Не факт! Ибо по второму пункту не совпадает(опять таки, смотря сколь ехал без ОЖ). 

[слесарь1965]

вынимаю щуп масло чистое, но уровень очень сильно поднялся

 

Скорее топливо не сгоревшее.

прогорела как раз в районе 4-го цилиндра

 

Работа мотора с пустой системой охлаждения.

прокладкой мне заменили сальники, ГРМ с роликом, отрегулировали клапана

 

Ни слова про притирку, проверку герметичности.

 

механик сказал мне, что отрегулировали как-то непонятно (делал не он) и там вроде как большой зазор остался.

 

Если делал не он - откуда знает? Если знает - почему не переделал?

форсунки оказываются все рабочими

 

Ой ли? Чьё заключение? Тогда почему ниже по тексту пишешь?

они заливают свечи, в следствие чего пропуски воспламенения и неработающие цилиндры. Решили искать проблему от мозгов, мозги целые.

 

И при чём тут ЭБУ и неисправные(льющие) форсунки?

 сделал два отверстия для того, чтоб его посадить обратно

 

Для съёма. Он в них скорее всего и резьбу нарезал. Одевается рукой, снимается да, съёмником(оторвать от КВ тяжело).

Компрессию я замерял в сентябре, было...

 

Абсолютно всё равно сколько было в прошлом веке или тысячелетии! Главное сколько есть сейчас, после ремонта.

[trust890]

Это утечка, ты её нашёл. Но не пишешь долил ли ОЖ после устранения! Потому возмажная причина -

 

Доливал уже воду, т.к. под рукой не было ОЖ и не было возможности где-либо рядом купить. Так же уходила, ну и как следствие вентилятор не справлялся, пришлось глушиться и отстаиваться.

 

 

 

Ой ли? Чьё заключение? Тогда почему ниже по тексту пишешь?

Сами электрики проверяли на стенде и поодиночке прозванивали/проверяли.

 

 

 

И при чём тут ЭБУ и неисправные(льющие) форсунки?

Грешили, что мозги могли гнать и подавать искажённый сигнал на форсунки сами.

 

 

 

Для съёма. Он в них скорее всего и резьбу нарезал. Одевается рукой, снимается да, съёмником(оторвать от КВ тяжело).

Как он сказал, в старое посадочное место (если это так правильно называется) не смог посадить. Резьбу да, нарезал.

 

 

 

Ни слова про притирку, проверку герметичности.

К сожалению да, ни слова об этом я тоже не слышал, и у самого ума не хватило поинтересоваться. Да и честно я об этом не думал, на доверии всё было)

 

И вообще сейчас вспомнил, что когда менял броники, посмотрел схему не катушки, а модуля зажигания (схемы то разные). И наверное с час пытался поехать с неправильным подключением, но без толку, машина глохла при попытке тронуться. Могло ли это неверное подключение что-то за собой потянуть/повредить/сломать?

 

Такое ощущение, что меня на этой станции знатно на***ли, но деваться уже некуда, до ума то довести надо. Так всё таки, куда в первую очередь стоит смотреть, на что обратить внимание?

Изменено 15 ноября 2018 пользователем trust890

[слесарь1965]

в старое посадочное место не смог посадить

 

Что, шпонпаз перерезал? Проще тогда заменить! А смотреть в первую очередь компрессию на прогретом моторе, на сухую и с маслом(5-10 кубиков в цилиндр после промера на сухую). Отсюда уже плясать. К тому же если перерезался шпонпаз, правильно ли установлен задающий диск? Проверь сам!

 

Ну и подождём электриков-диагностов, чего они скажут.

[trust890]

Что, шпонпаз перерезал? Проще тогда заменить! А смотреть в первую очередь компрессию на прогретом моторе, на сухую и с маслом(5-10 кубиков в цилиндр после промера на сухую). Отсюда уже плясать. К тому же если перерезался шпонпаз, правильно ли установлен задающий диск? Проверь сам!

 

Ну и подождём электриков-диагностов, чего они скажут.

От электриков я скорее всего завтра буду авто забирать. Уже не верится, что до этого они 2 недели не могли ничего сказать, а тут резко скажут

Всё вами перечисленное проверю, но в случае низкой компрессии куда дальше смотреть - клапана?

[111]

Грешили, что мозги могли гнать и подавать искажённый сигнал на форсунки сами.

Вам бы авто следует показать диагносту, а не электрику, который бы проверил длит. впрыска, коэффициент коррекции, состояние ДМРВ, ДК  и версию ПО в ЭБУ. Потом станет ясно есть проблема с подачей топлива или нет.

Изменено 16 ноября 2018 пользователем 111

[слесарь1965]

"они 2 недели не могли ничего сказать, а тут резко скажут"

Я имел ввиду форумчан.

[trust890]

Вам бы авто следует показать диагносту, а не электрику, который бы проверил длит. впрыска, коэффициент коррекции, состояние ДМРВ, ДК и версию ПО в ЭБУ. Потом станет ясно есть проблема с подачей топлива или нет.

Как сказали сами электрики, мол "Форсунки у тебя рабочие, но подают бензин больше, чем надо, из-за этого заливает цилиндры", стали от этого искать причину в ЭБУ, но там все чисто. Контроллер у меня бош, версию точную не вспомню

Изменено 16 ноября 2018 пользователем trust890

[111]

Обратитесь к мастеру, а не к электрикам, который выяснит причину чрезмерной подачи топлива.

Не каждый электрик разбирается в диагностике, зато нормальный диагност разбирается в диагностике, электрике и механике!

[trust890]

Подниму тему.

 

Сейчас забрал машину от электриков. Стояла в боксе, т.е. двигатель изначально не был сильно холодным. 

 

Завелись, обнаружили подсос воздуха в шланге с коллектора на вакуумник, заменили. После этого работа вроде бы стала получше (чек не горит, обороты ХХ не плавают, движок только чуть-чуть подтраивает (но он и подтраивал до этого), т.е. почти "идеально"). Осталось проверить работу на холодном движке.

 

Из замечаний по дороге домой было только то, что обороты стремятся в 0 при выжатии сцепления, но потом снова поднимаются, заглох только один раз.

Выжимая сцепление просто на нейтралке ничего не происходит. При нажатии на тормоз тоже вроде всё спокойно. Есть подозрения на ДМРВ, т.к. когда при прогаре прокладки ГБЦ снимал гофру с воздушника, там было достаточное количество воды, могло залить.

 

Опять же, осталось посмотреть на работу двигателя и машины в целом на холодную.

Изменено 17 ноября 2018 пользователем trust890

[trust890]

Подниму тему.

 

Сейчас забрал машину от электриков. Стояла в боксе, т.е. двигатель изначально не был сильно холодным. 

 

Завелись, обнаружили подсос воздуха в шланге с коллектора на вакуумник, заменили. После этого работа вроде бы стала получше (чек не горит, обороты ХХ не плавают, движок только чуть-чуть подтраивает (но он и подтраивал до этого), т.е. почти "идеально"). Осталось проверить работу на холодном движке.

 

Из замечаний по дороге домой было только то, что обороты стремятся в 0 при выжатии сцепления, но потом снова поднимаются, заглох только один раз.

Выжимая сцепление просто на нейтралке ничего не происходит. При нажатии на тормоз тоже вроде всё спокойно. Есть подозрения на ДМРВ, т.к. когда при прогаре прокладки ГБЦ снимал гофру с воздушника, там было достаточное количество воды, могло залить.

 

Опять же, осталось посмотреть на работу двигателя и машины в целом на холодную.

 

 

На холодную никаких гуляний оборотов ХХ не заметил, движок да, троит, пытался скидывать броники, на первом же цилиндре провод при снятии начал нещадно бить током (за кузов машины не держался), возможно провода опять померли, так же хочу накинуть новую катушку зажигания, посмотреть на изменения.

 

Ещё такой вопрос: если на приборке температура около 75-80 град., а по сканеру показывает 86, это неисправность ДТОЖ?

[шустрый]

Это плохая масса на приборке.

[A4LEX]

 

Ещё такой вопрос: если на приборке температура около 75-80 град., а по сканеру показывает 86, это неисправность ДТОЖ?

приборка показывает погоду в африке, это далеко не точный прибор.

 

 пытался скидывать броники, 

а вот такие манипуляции приведут к выходу из строя катушки

[trust890]

а вот такие манипуляции приведут к выходу из строя катушки

Вот я и хочу новую накинуть, не зря же покупал))

[t808]

а вот такие манипуляции приведут к выходу из строя катушки

Вернее выходу из строя МЗ,если на авто модуль,

а если сдвоенные катушки,то велик шанс пробоя ключей в ЭБУ.

 

Вот я и хочу новую накинуть, не зря же покупал))

А зачем при этом намеренно прежнюю сжигать?

[111]

движок да, троит, возможно провода опять померли, так же хочу накинуть новую катушку зажигания, посмотреть на изменения.

Может быть лучше выяснить причину "троения" - не работающего цилиндра не только банально заменой катушки, а ещё проверить компрессию, зазоры ГРМ и подачу топлива?

 

.Ещё такой вопрос: если на приборке температура около 75-80 град., а по сканеру показывает 86, это неисправность ДТОЖ?

На ЭБУ работает 2-х контактный ДТОЖ, а на приборку 1-контактный и один из них может давать погрешность, как и указатель на приборке.

[trust890]

Вернее выходу из строя МЗ,если на авто модуль,

а если сдвоенные катушки,то велик шанс пробоя ключей в ЭБУ.

 

Стоит катушка

 

Может быть лучше выяснить причину "троения" - не работающего цилиндра не только банально заменой катушки, а ещё проверить компрессию, зазоры ГРМ и подачу топлива?

Завтра поеду на сервис всё это дело смотреть. Когда забрал машину, с другом цепляли elm-ку, никаких ошибок и пропусков зажигания в помине не было, спустя пару часов во время езды загорелся чек, завтра уже на станции надеюсь со всем до конца разобраться.

 

Поставил катушку, работа движка стала ещё ровнее, но ещё точно не идеал (или хотя близко к идеалу), вот после нее кстати чек и загорелся, не знаю, совпадение ли)

 

По поводу того, что машина глохнет при выжатом сцеплении, удалось решить проблему отключением дмрв и переводом в аварийный режим, теперь похоже придется менять и расходомер

[boch.ed.w]

1)Срочно езжайте в сервис или к нормальному автослесарю и РЕГУЛИРУЙТЕ заново КЛАПАНА! И после регулировки ПРОВЕРИТЬ давление в каждой камере сгорания!!!

После того как на машине моего знакомого при замене ремня ГРМ ему отрегулировали клапана, через три дня у него на авто ПРОГОРЕЛИ выхлопные клапана. Нельзя их трогать пока совсем НЕ зачакают. Лучше пусть чакают, чем прогорят зажатые кривыми ручками.

2)Срочно ПРОВЕРИТЬ заново все метки на ГРМ на распредвалу и на колен валу. Не верьте никому перепроверяйте.

3) Ваш ДМРВ нуждается в проверке и прозвонке.

4)Вам нужно проверить давление в МАСЛЯННОЙ системе. После того как вы покатались с ТОСОЛОМ в поддоне. Вполне возможно получился износ на вкладышах и шейках коленвала, а также сточились УПОРНЫЕ ПОЛУКОЛЬЦА коленвала...Проверяются полукольца очень легко. Если есть продольное осевое хождение коленвала то полукольца на замену.

5)Форсунки вы могли бы и сами проверить. Даже тупо прокачивая их простым автомобильным насосом и подавая на них 12 вольт по ним сразу видно распыляют они воздух и бензин или струёй ссут....

6)По датчику ОЖ. Если вы НЕ трогали стрелку на панели приборов у прибора температуры , то правильно вам подсказывают, что нужно в первую очередь проверить массу (минус) на панель приборов и далее проверить и прозвонить датчик ОЖ (находится с торца головки) на сопротивление таблица эта есть в книжках и на сайте (НЕ путать с датчиком ДТОЖ с двумя проводами, он подключается НЕ на приборку)... И уже потом проверить сам прибор на панели...

7)Не понял про модуль зажигания.... Модуль с ключами (со встроенными транзисторами) не подойдёт взамен модуля БЕЗ ключей, можно сжечь ключи в модуле.... Сигнал на модуль без транзисторов подается больше по току, так как ключи находятся на плате контролера, а сигнал на модуль со встроенными транзисторами идет меньше по току, так как этот сигнал с контролера просто открывает и закрывает встроенные ключи в модуле.

8) Дополнительно. Ещё надо проверить работу выжимного подшипника и самого диска сцепления. 

 

Да уж, как говорится "влипли вы"...А всего то навсего, вам надо было с вашим знакомым аккуратно поменять прокладку ГБЦ и свечи, масло(с масляным фильтром) и тосол.

Изменено 18 ноября 2018 пользователем boch.ed.w

[111]

После того как на машине моего знакомого при замене ремня ГРМ ему отрегулировали клапана,

Абсолютно разные и не зависимые между собой работы и выполнять одну при другой нет необходимости!

1)Срочно езжайте в сервис или к нормальному автослесарю и РЕГУЛИРУЙТЕ заново КЛАПАНА! 

 на авто ПРОГОРЕЛИ выхлопные клапана. Нельзя их трогать пока совсем НЕ зачакают. Лучше пусть чакают, чем прогорят зажатые кривыми ручками.

Какие то противоречивые советы! На переднеприводных моторах зазоры ГРМ уменьшаются по мере износа - особенно на выпускных клапанах, поэтому они не "зачакают" в отличие от классических моторов. Зазоры ГРМ проверяются/ регулируются по истечении определённого   пробега, а не когда "зачакают"! Иначе тогда будет поздно...

3) Ваш ДМРВ нуждается в проверке и прозвонке.

"Прозвонка" ДМРВ - абсолютно бесполезное занятие! Для проверки нужен осциллограф!

5)Форсунки вы могли бы и сами проверить. Даже тупо прокачивая их простым автомобильным насосом и подавая на них 12 вольт по ним сразу видно распыляют они воздух и бензин или струёй ссут....

Опять типичное заблуждение основанное на дилетанских понятиях выложенных кем то в интернет! Форсунки проверяются на стенде причем все и одновременно и насос тут не уместен!  Проверку баланса производительности никто не отменял! Что толку в качестве распыла если форсунка банально не доливает? Недолив в 10% -  гарантированно "троение", потеря мощности и увеличение расхода топлива! 

 

[Практик]

Абсолютно разные и не зависимые между собой работы и выполнять одну при другой нет необходимости!

Какие то противоречивые советы! На переднеприводных моторах зазоры ГРМ уменьшаются по мере износа - особенно на выпускных клапанах, поэтому они не "зачакают" в отличие от классических моторов. 

Тоже так думал и считал, пока на собственном моторе обратное не получил, то есть в головке менялись клапана и притирались, после 3000 км пробега почти все зазоры были в плюс за границей номинала. Как-то так.

[111]

Делаю периодически постоянным клиентам регулировку зазоров и наблюдаю одну и туже картину: впускные - в норме, выпускные - уменьшаются!

[Практик]

Делаю периодически постоянным клиентам регулировку зазоров и наблюдаю одну и туже картину: впускные - в норме, выпускные - уменьшаются!

Видимо, у меня не тот случай, после прирезки сёдел немного пришлёпались! А вообще из трёх машин на обслуге зазоры практически не уходят, то есть в норме, но пробег у них небольшой в год.

[t808]

Делаю периодически постоянным клиентам регулировку зазоров и наблюдаю одну и туже картину: впускные - в норме, выпускные - уменьшаются!

Так происходит только у тех,кто моторы "крутит",а вот у пенсионеров/дачников,катающих до 3-3,5 тыс. об./мин. процесс обратный.

На их движках клапанные зазоры увеличиваются.

[Практик]

Так происходит только у тех,кто моторы "крутит",а вот у пенсионеров/дачников,катающих до 3-3,5 тыс. об./мин. процесс обратный.

На их движках клапанные зазоры увеличиваются.

Так ни хрена не происходит, почему Вы так категоричны? Я кручу мотор до 3000 - 3500 об/мин. Вы предлагаете мне крутить до отсечки? Какая-то странная связь.