Поломка не знаю куда копать то ли карбюратор, то ли головка блока

[ArtemkaNN]

Ребят, помощь нужна
Машина перестала нормально ехать. Холостые держит нормально 1000, на непрогретую 1500-2000. Но как только начинаю трогаться сразу "умирает".
Нет ускорения почти, слышны какие-то хлопки в выхлопную трубу, как-будто копиться воздух и потом такое чувство что пробивает какую-то заслонку с хлопком, а дальше опять накапливает и данное действо циклично до того как заглушу машину. Еще появилась проблема с прогревом. Дальше начала белой зоны на термометре температура не поднимается, хотя при этом печка жарит как летом после минут 10 прогрева.

Патрубки щупал ничего так и не нащупал толкового, кажется буд-то и верхние и нижние одинаковой температуры. Думал все на термостат, но не могу связать это с теплой печкой. Ведь если б термостат замер в положение печки и не нагревал тосол от движка, печка была бы холодная, правильно? Или может чего-то не понимаю. Ломаю голову уже неделю. Есть подозрения на зажигание и на карбюратор. Буд-то воздуха очень много "сосет" и по этому такие "провалы". Что можно в карбе посмотреть? Или может быть зажигание сбилось? Посмотрел бегунок, вроде не расшатан, да и на холостых работает ровно. Ума не приложу, куда можно залезть. Последнее на что думал, мб это головка лопнула? Говорят, если есть трещина, то это все объясняет, но как это проверить? Желательно не снимая головку, на улице сейчас холодно. Буду рад любым советам. Заранее спасибо.

[t808]

 мб это головка лопнула? Говорят, если есть трещина, то это все объясняет, 

Чушь!

 

 появилась проблема с прогревом. Дальше начала белой зоны на термометре температура не поднимается, хотя при этом печка жарит как летом после минут 10 прогрева.

Зимой,да еще с включенной печкой,за 10 минут двигатель полностью не успеет прогреться.

Выключи печку и подожди минимум 15-18 минут,вот тогда и смотри на указатель температуры.

А лучше всего дождись включения вентилятора радиатора.

 

 Есть подозрения на зажигание и на карбюратор.

Сначала необходимо проверить фазы ГРМ,затем зазоры клапанов отрегулировать (наверняка туда давно не заглядывали),

после этого замерить компрессию и отрегулировать УОЗ обязательно по стробоскопу.

Только после этого можно к карбюратору приступить.

[ArtemkaNN]

Зимой,да еще с включенной печкой,за 10 минут двигатель полностью не успеет прогреться.

Выключи печку и подожди минимум 15-18 минут,вот тогда и смотри на указатель температуры.

А лучше всего дождись включения вентилятора радиатора.

В целом я стоял минут 40 и двигатель не прогревался, по этому и начал думать на термостат.

[t808]

В целом я стоял минут 40 и двигатель не прогревался, по этому и начал думать на термостат.

За 40 минут,даже с включенной В ПЕРВОЕ положение печкой,мотор должен был нагреться вплоть до включения вентилятора радиатора.

И он включился бы даже если термостат был полностью заклинен В ЛЮБОМ положении.

Не сработал бы карлсон только в одном случае - если бы ты стоял мордой против ветра.

Так что, что-то тут не то.

 

Теперь по поводу указателя:

1.Проехай по трассе на скорости 80-90 км/час километра 4-5 и запомни положение стрелки на приборке.

2.Выкрути датчик ТМ-106 из головки блока,подцепи к нему мультиметр,опусти датчик в кипящую воду и через 10 секунд посмотри какое сопротивление покажет мультиметр.

Результаты в студию.

Так ты проверишь и сам датчик,и даже термостат,не снимая и не варЯ его.

Изменено 5 марта 2018 пользователем t808

[Woolif]

Карб-то какой "ОЗОН" или СРОЛЕКС .

В прочем не важно . и в том и том мог забиться распылитель ускорительного насоса - вот вам и провал при трогании .

Что делать - ЧИСТИТЬ продувать обратным потоком жижи - бензином.

Теперь по стрельбе в глушитель - вы виноваты сами ,не производили ТО распределителю - Машин купил-ДА!

Права -купил-ДА! ездить не купил и обслуживать  тож не купил-ДАААА !

Снимаете распределитель ,разбираете ,промываете от говна все оси и при вода ,смазываете и собираете как было .

Перед каждой разборкой чего-либо ,ставьте метки  ,это чтоб всё потом собралось как было.

Чтоб проверить сие - поверните распределитель по часовой стрелке и посмотрите как он быстро вернётся на исходное место самостоятельно,

Остальное - ерунда купить-то купили ,а пользоваться - ЗАБЫЛИ как .

[ArtemkaNN]

Теперь по поводу указателя:

1.Проехай по трассе на скорости 80-90 км/час километра 4-5 и запомни положение стрелки на приборке.

Первый пункт, пока что, невыполним. Машина едет максимум 40 на 3ей передаче.

Второе проверю, о результатах отпишусь.

[ArtemkaNN]

Карб-то какой "ОЗОН" или СРОЛЕКС .

В прочем не важно . и в том и том мог забиться распылитель ускорительного насоса - вот вам и провал при трогании .

Что делать - ЧИСТИТЬ продувать обратным потоком жижи - бензином.

Теперь по стрельбе в глушитель - вы виноваты сами ,не производили ТО распределителю - Машин купил-ДА!

Права -купил-ДА! ездить не купил и обслуживать  тож не купил-ДАААА !

Снимаете распределитель ,разбираете ,промываете от говна все оси и при вода ,смазываете и собираете как было .

Перед каждой разборкой чего-либо ,ставьте метки  ,это чтоб всё потом собралось как было.

Чтоб проверить сие - поверните распределитель по часовой стрелке и посмотрите как он быстро вернётся на исходное место самостоятельно,

Остальное - ерунда купить-то купили ,а пользоваться - ЗАБЫЛИ как .

Вы слишком критикующе относитесь к новичкам(субъективно), но все же спасибо за ответ.

А вот на счет распределителя - да, сам виноват.

Проверю распределитель с карбюратором, отпишу сюда.

[t808]

Первый пункт, пока что, невыполним. Машина едет максимум 40 на 3ей передаче.

Не понял,что настолько серьезно.

Тогда нужна комплексная регулировка,как указано с самого начала:

 

 проверить фазы ГРМ,затем зазоры клапанов отрегулировать (наверняка туда давно не заглядывали),

после этого замерить компрессию и отрегулировать УОЗ обязательно по стробоскопу.

Только после этого можно к карбюратору приступить.

[111]

 Машин купил-ДА!Права -купил-ДА! ездить не купил и обслуживать  тож не купил-ДАААА !

Мыть элементарно под капотом не хотят, а Вы им про  обслуживание и ТО объясняете, это вообще - "китайская грамота"! На вопрос: "Перед походом к доктору купаетесь"? Ответ :"Да"! "А почему авто на ремонт грязный пригнали"? Пожимают плечами... 

ИМХО: "Лень- матушка" раньше их родилась....

 

Снимаете распределитель ,разбираете ,промываете от говна все оси и при вода ,смазываете и собираете как было .

 Если честно я например за 10 лет эксплуатации один раз всего лишь обслуживал распределитель и то он был чистый... А как проверить в домашних условиях диапазон регулировки УОЗ центробежного или вакуумного регулятора? Если например ослабли пружинки в обоих регуляторах? Малейший износ и УОЗ  "улетает" за пределы!

Изменено 6 марта 2018 пользователем 111

[Woolif]

 Если честно я например за 10 лет эксплуатации один раз всего лишь обслуживал распределитель и то он был чистый... А как проверить в домашних условиях диапазон регулировки УОЗ центробежного или вакуумного регулятора? Если например ослабли пружинки в обоих регуляторах? Малейший износ и УОЗ  "улетает" за пределы!

 

В распределителе ,главное ,что б привода работали правильно -легко .пружины не перетягивать ,стараться . 

Для этого смазку производить периодически из-под бегунка .

[t808]

 А как проверить в домашних условиях диапазон регулировки УОЗ центробежного или вакуумного регулятора? Если например ослабли пружинки в обоих регуляторах? 

Это не очень сложно,было бы желание,стробоскоп и тахометр.

[IngRelict]

Оценить диапазон регулировки УОЗ ЦР можно. Потребуется стробоскоп и электрический тахометр. На шкив от зарубки на реборде в правую сторону(по часовой стрелке) нанести метки через каждые 5º, от 0 до 50º. ВР при этом отключается. Раскручивая КВ от 2000 до 2500 об/мин с интервалом в 100 об/мин ищем точку перелома характеристики регулирования. Докрутив КВ от 4800 об/мин до 5400 об/мин с интервалом в 200 об/мин ищем вторую точку перелома характеристики регулирования. Строим характеристику и сравниваем с эталоном из "Руководства по ремонту ...", перестроив эталон в координаты КВ. Оценить "мягкость" или "жесткость" пружинок можно. На шкив нанести подвижные метки в 5º и 30º, на блок нанести неподвижную метку в момент размыкания контактов прерывателя по первому цилиндру(исчезновение импульса коммутатора). Если первая подвижная метка и неподвижная метка на ХХ не совпадают, требуется совмещение подрегулировкой  положением датчика-распределителя. С плавным увеличением  частоты вращения КВ следим за совмещением второй подвижной метки и неподвижной метки. При "мягких пружинках" метки совместятся на частоте ниже паспортной, при "жестких пружинках" метки совместятся на частоте выше паспортной.

Потерю упругости пружинок можно компенсировать подгибанием кронштейнов, правда возни - "мама не горюй".

Оценить диапазон регулировки УОЗ ВР без вакуумметра нельзя. Можно только оценить его работоспособность путем пережимания шланга. На работающем двигателе, раскрученном до2000÷2500 об/мин, метка на шкиве при подключении ВР резко скакнет.

[Schulz 21043]

Ребят, помощь нужна Машина перестала нормально ехать. Холостые держит нормально 1000, на непрогретую 1500-2000. Но как только начинаю трогаться сразу "умирает". Нет ускорения почти, слышны какие-то хлопки в выхлопную трубу, как-будто копиться воздух и потом такое чувство что пробивает какую-то заслонку с хлопком, а дальше опять накапливает и данное действо циклично до того как заглушу машину. Еще появилась проблема с прогревом. 

Зажигание какое стоит? Контактное и бесконтактное? Был у меня случай с контактным зажиганием - приехал всё нормально завтра заводить - "стреляет" в глушитель и хх не такой хотя ровный. Ну я то кардинально подошел - просто выкинул всё и купил комплект бесконтактного зажигания. А летом этим на даче у соседа та же беда - в общем конденсатор поменял на трамблере и нормально стало. И так он их менял раз в неделю, ибо они продаются плохие. Пока не нашел старый советский в "ведре с зап.частями", вроде нормально ездит. Хотя я ему рекомендовал так же на БСЗ перейти.