ВАЗ-21134 Компрессор

[Chronos]

Давно хотел поставить задний усилитель кузова. Скрипы и вихляния кузова на неровностях просто надоели. Остановился на "Техномастере". Знал о его недостатках - "съедает" багажное пространство. 

Встал он нормально, поначалу без доработок (единственное - пришлось подрезать пластик, где стоят колонки). Но как оказалось он не "дружит" со штатной полкой. На втором фото видно как горбатится штатная полка, а на третьем видно из-за чего. Ну и перекладину, наверное, могли выше поставить. Хотя перекладина так расположена, наверное, для совместимости с аккустическими полками. Коврик багажника влез.

Сам усилитель крепится в местах крепления ремней безопасности - под спинкой и в районе колонок.

   

Несовместимость со штатной полкой пришлось исправить небольшим "колхозом" - вырезать лишнее болгаркой. Осталось заделать и закрасить.

Впечатления. Усилитель стоит уже больше месяца, скрипов от спинки заднего сиденья нет, при незакрытом багажнике не сразу понимаешь, что он открыт. Раньше, если забыл закрыть багажник, то звуков сзади из-за вихляний кузова было намного больше. В общем - доволен.

Изменено 20 декабря 2013 пользователем Chronos

[almin777]

Итак, для перехода на широкий ремень ГРМ понадобится

Итого: 4180р.

При цене стандартного ремня ГРМ в 350 рублей, 4180 - как-то не гуманно :). По-моему никому не нужный тюнинг. Как-то на трассе замена ремня заняла 40 минут, особых проблем не вижу. 

[almin777]

Скрипы и вихляния кузова на неровностях просто надоели. ........ В общем - доволен.

Хорошая работа,а я просто музычку погромче делаю :) 

[Chronos]

Установка топливной обратки. Про установку трассы обратки написано на предыдущей странице. Установке штатной рампы с обраткой препятствуют воздуховоды с воздушного фильтра и на дроссельную заслонку. Можно установить топливную рампу и штатно, но тогда придется перекладывать воздуховоды.
Сначала собирался ставить выносную проставку под штатный РДТ, даже сделал переходнички, выгнул топливную трубку, нашел редкий метчик М11х1,25 - резьба штуцера замера давления на рампе и резьба болтов ремней безопасности. Вот шланг с рампы на проставку с РДТ, переходник с рампы на шланг и трубка для проставки (все это не пригодилось):
 

И вдруг на просторах Инета наткнулся на идею, что рампу можно перевернуть, т.е. поставить трубками к крылу. По креплениям все подходит, остается доработать рампу болгаркой (рампе мешает датчик давления масла и подача масла на турбину) и выгнуть топливные трубки (а место там ограничено).

Трубки гнутся с мелкой солью внутри - соль легче вымывается водой, перед сгибанием нагревал их на газу. Гнутся руками с применением деревяшек, т.к. трубки горячие, иногда применял инструмент, но тогда получаются заломы. Самыми длинными оказалась трубка рампы Самары (деталь 21082-1104013 трубка топливная передняя, их нужно 2 штуки). Топливные шланги на трубки: один с Приоры на обратку, другой на подачу с Шнивы (самый длинный с разъемами гайка-быстросъем).
     

 

Штатный банзонасос поменял на Masuma MPU-103. В штатный стакан она встает без переделок. При замене можно приобрести трубку бензонасоса, или можно чуть укоротить старую. Дело в том, что штатный бензонасос имеет штуцер с "елочкой", Масума - без "елочки", поэтому растянутая "елочкой" трубка не держится на Масуме. Снимал и надевал трубку нагрев ее феном. Электрический разъем и носик для фильтра грубой очистки тоже подходит.

 

Штатный РДТ-380 нужно доработать, т.е. срезать "носик". Совсем убирать РДТ-380 не рекомендуется, вроде предотвращает "завоздушивание". Штатный РДТ-380 не трогал, в закромах нашел покупной. В покупном оказалось много пластмассы, в штатном только металл и резина. Сначала я срезал как на фото, а потом для верности отрезал еще больше.

 

На удивление машина завелась и поехала на Январе 7.2. Правда смесь после заводки была 16, потом за счет коррекции по ДК стала 14.4, на бусте смесь 13,6, что не есть хорошо.

Масума, по-моему, работает чуть громче штатного насоса, но не кртично.

Изменено 6 января 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

Купил на авторынке руль от Калины к ЭУРу. Продавец предложил еще купить кожух рулевой колонки специально для Самары, ставится при установке евроруля (Калина, Приора) и подрулевых переключателей от Шнивы (ну и для руля еще необходима держалка подрулевых от Приоры). Штатно кожух на машины не ставится, место под кнопку аварийки отсутствует. Вот такой вот кожух: 

     

Цена кожуха порадовала - 360р.

Изменено 7 февраля 2014 пользователем Chronos

[Ilia.]

Круто! А кто такие кожухи производит? Качество пластика не хромает?

 

А чем отличается переключалка подрулевых Приоры от Самаровской?

[Chronos]

В общем купленный кожух не встал с держателем переключателей от Приоры, кожух сдал обратно. Этот кожух предназначен для установки Калиновского руля вместе с держателем от 2108. Кто производит кожухи не знаю. Качество пластика как на кожухе от 2110 нового образца (он же "Евро"), т.е. качество как с завода. Да и в общем-то от кожуха 2110-Евро он отличается вроде только расположением дырки под подрулевые, все стыки и расположение винтов одинаково.

Держатель подрулевых Приоры имеет такие особенности:

1) передача сигнала на бибикалку и подушку осуществляется через гибкую ленту, которая наматывается или разматывается при повороте руля. Поэтому если крутануть рулем при снятой рейке, то можно порвать ленту (прецеденты были). Если руль снять, то в держателе отщелкнется блокиратор, который не даст разматывать/наматывать ленту. Жаль фоток не сделал. Говорят, что есть приоровский держатель без ленты, но я не видел.

2) Приоровский держатель стоит ближе к рулю, чем 2108.

Сами переключатели от 2108/Приора/Калина/Шнива аналогичны по гнездам и разъемам. Только переключатели от 2108 имеют больший изгиб, т.к. стоят дальше от руля.

 

В общем поставил ЭУР. Ушло 1,5 часа на подключение проводов к панели приборов и 3 вечера на сам ЭУР:

1) Откручивал срывные болты рулевой колонки. Откручивал зубилом. Один никак не хотел поддаваться (потом понял, что он был зажат, надо было предварительно ослабить остальные гайки колонки). Плюнул и высверлил его шляпку. Замок зажигания оставил свой, приоровский замок имеет 3 контакта в колодке, не имеет подсветки и концевика оставленного ключа. В Приоре за оставленный ключ вроде отвечает иммобилайзер. Откручивать замок намного удобнее на снятой рулевой колонке и делать это керном. Срывные болты откручиваются с одного удара.

2) установка ЭУРа. Перед установкой нужно переложить провода на подрулевые, иначе провода не дотянутся до них.

3) протяжки и прокладка проводов. Силовые провода протянул через резинку гидрокорректора.

В общем вот фото:

 

Резинка замка от 2108 не подходит - слишком узкая, пришлось поискать от 2110 (на Приоре тоже стоит резинка 2110). Кожух рулевой колонки больше понравился от 2110-Евро. Но его пришлось чуть подпилить болгаркой в районе блока управления ЭУРом и рядом с ним у корпуса ЭУРа. Приоровский кожух отличается пенопластовой шумоизоляцией и нехрустящей пластмассой. Но вот отверстия под подрулевые на нем некрасивые - овальные и большие.

 

Рулевая колонка стала стоять ниже, чем раньше, немного неудобно садиться и руль стал закрывать верх панели приборов (стрелочек поворотников почти не видно, а также верхней части спидометра/тахометра). Если бы я не знал этой особенности до установки, то сильно расстроился :). Правильная установка ЭУР выполняется со снятием панели и резкой болгаркой, но это когда будет много свободного времени. Пример такой установки: http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/m757mm/journal/1761698/

 

Расстояние от руля до панели приборов (вылет руля) не изменился.

 

С рулем от Калины возникло небольшое недоразумение: с держателя подрулевых выходил разъем на бибикалку "папа", с руля Калины выходил такой же "папа". Помогло наличие б/у-шного приоровского руля. С него был снят разъем "мама" и установлен в калиновский руль. Разъем "папа" калиновского руля был вставлен с другой стороны держателя и послужил для подсоединения к штатным проводам бибикалки. 

 

Комплект установки ЭУРа (проводка, кронштейн, карданчик) был куплен на том же Клубтурбо. Карданчик стоит кривовато, но правильная установка ЭУРа (со снятием панели) должна это исправить.

Сам комплект ЭУРа обошелся в районе 8000р. (ЭУР с карданчиком, замок зажигания, руль без подушки, держатель подрулевых с подрулевыми, кожух рулевой колонки). Знал бы, что пластик придет такой ушатанный - сэкономил бы. Хотя с другой стороны оценил вид приоровского кожуха и руля. Руль от Приоры мне показался ужасным, хоть б/у, хоть новый: неприятный и дешевый на вид, бибикалки под большими пальцами, в центре звукового сигнала нет, в общем не зря я на него потратил 300р. :). Карданчик от Приоры хороший по конструкции, но коротковат для Самары (на хватает пары сантиметров).

Изменено 27 февраля 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

Поколдовал с приборной панелью: подключил лампу "аварийки" (красный треугольник) и лампу ЭУРа (подключил к лампе "подсоса"). 

Белая колодка 7 контакт - "подсос", красная колодка 12 контакт - "аварийка".

Вот видео работы;

 

Подключение - дело не простое :). На плате приборки отсутствуют необходимые светодиоды, сопротивления, диоды. Приборка "Автоприбор", на какой-нибудь VDO все лампы могут быть в наличии. Первая попытка подключить лампу аварийки была аж в июле 2010 года (фото платы имеет именно такую дату). Тогда, увидев отсутствующие элементы, я все бросил. Теперь захотелось еще подключить лампу ЭУРа. На фото обвел места отсутствующих элементов и подписаны обозначения элементов. 

В общем для подключения ламп нужно:
1) оранжевый светодиод диаметром 3мм

2) красный светодиод тоже 3мм. Светодиоды ориентировал методом тыка :)

3) два резистора размерности 1206 с обозначением "122" (1,2кОм)

3) два резистора размерности 1206 с обозначением "821" (820Ом)
4) диод размерности 1206 (я припаял просто маленький цилиндрический диод). Диод сориентировал по аналогии с диодами справа на плате (обозначены стрелкой).

Для снятия приборки "маску" торпеды можно не снимать, а просто отодвинуть. Панель приборов разбирается тоже просто: сзади откручиваются винты, снимается задний пластик, а потом просто стягивается плата. Стекло снимать не надо. Стрелки и электродвигатели стрелок снимутся вместе со стеклом. Но это касается только приборки "Автоприбор", что в других не знаю.

 

Разъем кнопки тоже пришлось доработать - проплавить отверстие и вставить туда еще одного "папу" (на фото желтенький контакт). Этот контакт служит для обеспечения мигания красного треугольника на приборке.

Теперь все контакты приборки заняты :).

Изменено 10 марта 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

Получил шланги выноса фильтра. Вот такая система получилась:

Вот, что входит в эту систему:
1) проставки выноса фильтра, 3т.р.
2) проставка масляного фильтра с термостатом Mocal, 1,7т.р.
3) масляный радиатор на 9 рядов 1,5т.р.
4) шланги 4,2т.р.

Итого 10,4т.р.
Фото проставок выноса фильтра отдельно:

А это долго перемерявшийся, перерисовывавшийся и обдумывавшийся эскиз для заказа шлангов:

Причина выноса фильтра: даунпайп мешает поставить штатный масляный фильтр, сейчас стоит маленький фильтр от Логана. Масляный радиатор через проставку тем более невозможно поставить. С выносом фильтра я получаю возможность поставить масляный радиатор, поставить большой штатный фильтр и установить его вертикально (так из него масло никуда не утечет).

Радиатор используется на 9 рядов, т.к. 16-ти рядный не влез - снизу уперся в интеркулер. 16-ти рядный радиатор теперь у пользователя 62RUS. Вот фотка с его темы http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=68531&page=8:

Изменено 29 марта 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

Эксперимент с выносом фильтра не удался, вернулся на штатную систему с масляным фильтром Mann W75/3.

Фото установленного комплекта:

   

 

Причины отказа от выноса: центральный шланг (точнее металлический уголок и обжимка) касается даунпайпа. Если шланг чуть повернуть в сторону лонжерона, то он проходит в 3мм от даунпайпа, но шланг изгибается и изгиб касается кузова. Сначала на шланг надел терморукав, но потом подумав отказался от выноса. Как-то все это не надежно показалось. Комплект продал. А так соединения довольно надежные, как на рукавах высокого давления, давления масла держат если затянуты от руки. 

Изменено 19 апреля 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

На лето были куплены колеса в сборе. Шины Maxxis Victra Z1 195/50 R15 (Made in China, выбирать не пришлось, колеса продавались в сборе с небольшим пробегом), диски ВСМПО Орион. Удивило, что на Орионе 15-го диаметра нет отверстий под направляющие, тогда как на Орионе 14-го диаметра эти отверстия есть.

Поставил тормозные диски с перфорацией и насечками 260мм (под колеса 14-го диаметра). Предыдущие диски только с перфорацией очень неравномерно износились: где отверстие, там "горка", где нет отверстие - впадина. Сфоткаю попозже. Надеюсь с дисками с насесками износ будет равномерным. 

Хотя сейчас жалею, что не поставил тормозные диски 280мм (под колеса 15-го диаметра). Интересно попробовать диски побольше, какой будет эффект.

Сейчас все выглядит так:

 

   

Колодки сначала поставил Феродо красные, но как оказалось есть колодки, которые прилегают к всей поверхности диска: LUCAS/TRW GDB458.

Вот установленные Феродо:

Вот TRW:
 

И в сравнении. Ширина TRW 66,5мм, ширина Феродо 62мм

Изменено 19 апреля 2014 пользователем Chronos

[швейк]

Напиши подробнее про ЭУР, очень хоца посмотреть процесс установки, точнее все подводные камни и переделки, с которыми столкнулся.

Про колодки феродо кроасный жестковаты показались, диск кушали нещадно, Лукасы-ТРВ приемлемо, но скрипучие.

Изменено 19 апреля 2014 пользователем швейк

[Chronos]

Напиши подробнее про ЭУР, очень хоца посмотреть процесс установки, точнее все подводные камни и переделки, с которыми столкнулся.

Про колодки феродо кроасный жестковаты показались, диск кушали нещадно, Лукасы-ТРВ приемлемо, но скрипучие.

Процесс установки не фоткал, в принципе я сам гуглил всякие отчеты об установке и смотрел кто как ставит.

Если есть возможность, то лучше снять панель и "расплющить" крепления каркаса панели в районе рулевой колонки, тогда руль будет стоять выше, ссылка на такой фотоотчет есть выше.

Ничего сложного в установке нет:

1) вытаскивается приборка и подключаются провода (скорость, обороты, зажигание). Приборка ставится на место и можно ездить дальше.

2) откручивается штатная колонка (4 болта), отсоединяется карданчик в ногах и рулевая колонка снимается.

3) на место рулевой колонки ставится ЭУР (сначала карданчик лучше прикрутить в ногах, так проще ставить ЭУР). Я пару дней ездил в такой конфигурации при неработающем ЭУРе.

4) протягиваются силовые провода в подкапотное пространство.

В общем-то всё.

Колодки ТРВ пока не прикатались, поэтому про скрип не скажу. Феродо может и жрут диск, но диск тоже надо периодически менять, на некоторых иномарках диски изнашиваются вместе с колодками и меняется сразу все. Хотя у меня замена диска не проходила "то же на то же": 13-е невентилируемые искатал и заменил на 13-е вентилируемые, 13-е вентилируемые искатал и заменил на 14-е вентилируемые. Пользовался Феродо, т.к. они не скрипели, а экспериментировать с другими не хотелось - купишь скрипучие и потом будешь ездить на них пока не сотрутся. 

Изменено 20 апреля 2014 пользователем Chronos

[almin777]

Сейчас все выглядит так:

Рамку дверей чёрной краской почему не покрасили? Авто симпатичней выглядела бы..

[Chronos]

Рамку дверей чёрной краской почему не покрасили? Авто симпатичней выглядела бы..

Заводская окраска. Знаю, что с какого-то года перестали красить рамки в черный цвет. В принципе у меня машина темная и рамки меня не напрягают.

[Chronos]

Не удержался и поставил передние тормоза 286мм (под 15" колеса). Диск Алнас с перфорацией и проточками (под Калину Спорт). Проставка-"косточка", тоже с Калины Спорт, скоба 2110 (т.е. под вентилируемый диск 13"). Скобу необходимо проточить под более широкий диск, иначе будет задевать. Я доработал скобу напильником. Широкая колодка TRW не подошла на скобу 2110, пришлось ставить узкие Феродо. Ну и на фото видно сколько поверхности диска не задействовано.

Пока остается загадкой какая скоба стоит на Калине Спорт. Неужели там скоба 2110, которую нужно протачивать? И почему не сделали цельную скобу под 15" диск? Сделать "косточку" и проточить скобу оказалось дешевле в производстве?

 

Изменено 1 мая 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

Обновлю немного информацию. 

Установил 431-е форсунки на 360сс вместо 905-х на 245сс (по другой информации 274сс). Номерки 0280150431 и 0280150905, соответственно. Причина: 905-е форсунки "закончились" при давлении 0,7 бар, а для нормальной работы двигателя нужен вроде 10% запас по форсункам.

Заменен интеркулер на "пошире". Сравнительного фото не делал. Новый интеркулер еле влез, пришлось немного укорачивать силиконовые патрубки.

Размеры ядра нового и старого интеркулеров:

старый 345х230х60, выходы 51мм.

новый 450х227х65, выходы 63мм.

Фото как стоял старый и его фото после снятия:

   

 

Ну и для сравнения новый интеркулер

 

Изменено 17 августа 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

Дабы предупредить некоторые вопросы: прошился онлайн в мае месяце на Январе 5.1-41, ДАД и ДТВ. Есть возможность быстро переключится на Январь 7.2 с ДМРВ.

На 0,7бар получен массовый расход воздуха 750кг/ч и цикловой 950кг/ч.

[Chronos]

Перевел авто на осевую схему тормозов, вместо диагональной.Причина: левое заднее колесо не тормозит, барабан левого колеса изношен меньше правого. По словам автомехаников у очень малого числа Самар зад тормозит равномерно. 

Опять же в Инете полно примеров перевода на осевую схему, я сделал немного по-своему. Есть пример с модернизацией колдуна, колдун я купил, модернизировал, но подумав остался на штатном колдуне. Обычно глушат левый передний выход главного тормозного цилиндра, но как поменять местами правые трубки для меня осталось загадкой, т.к. правая задняя короткая. Намного легче сделать как на фото: заглушить заднее левое отверстие, а трубку оттуда перекинуть вперед. Переднюю левую трубку оставил висеть в воздухе.

Под машиной не сфоткал, как окажусь на яме - сфоткаю. На колдуне два входа и два выхода. Переднее отверстие - вход - не трогаем. Второе отверстие - выход. Выкручиваем трубку, на ее место выгибаем медную с суппорта 2107. на второй конец медной ставим тройник. Открученную штатную трубку со второго отверстия колдуна тоже вкручиваем в тройник.

Третье отверстие - выход на левое заднее колесо. Трубку оттуда выкручиваем, отверстие глушим. Другой конец трубки выкручиваем из шланга. На место трубки выгибаем по месту от 2110 и вкручиваем одним концом в шланг, другим в тройник. Систему прокачиваем.

От колдуна полностью отказываться нельзя, иначе зад будет перетормаживать. У меня сначала стояло две шайбы под колдуном. После переделки зад стал перетормаживать с сильным заносом зада авто. Одну шайбу убрал и все стало нормально - перед блокируется немного раньше  зада.

Для переделки понадобиться следующее:

1) две заглушки с медными шайбами. Пробка сливная бензобака, латунного радиатора ВАЗ 2101 М10х1,25   0019031-118

2) тормозная трубка суппорта для классики. Мне попалась медная, это свойство очень пригодилось, т.к. ее пришлось гнуть кольцом.

3) Тормозная трубка 2110 от регулятора давления задняя левая 2110-3506140    2110-3506140. Нужно согнуть по месту, хотя можно было взять трубку и покороче.

4) тройник тормозных трубок. Надо покупать от классики, он побольше. У меня на фото какой-то не очень качественный тройник неизвестного происхождения..

Вот фото (на фотке нет трубки от 2110, т.к. она уже стоит на авто);

Ну а это пример правильно развальцованной трубкии неправильно (у нижней трубки нет конуса, диаметр развальцовки маловат и как она обожмется неизвестно):

 

Ссылка на "правильную" переделку диагональной схемы в осевую: http://www.drive2.ru/l/2101116/

Изменено 30 августа 2014 пользователем Chronos

[Сашке]

Маньяк в хорошем смысле, а не опасно с тормозами от стандарта отходить ?

Изменено 6 сентября 2014 пользователем Сашке

[Chronos]

Маньяк в хорошем смысле, а не опасно с тормозами от стандарта отходить ?

Как она тормозит в стандарте - это жесть жестяная. У меня левый барабан практически не изношен, а правый можно уже менять из-за износа. Это нормально?

Опасность в том, что если порвется один шланг спереди, то передние тормоза перестанут тормозить. С диагональной схемой будет тормозить другое переднее колесо с целым шлангом. В конце концов Классика ездит с осевой схемой и это не опасно.

Еще более интересная схема тормозов у Нивы, там на передние колеса идет по два шланга и от одного из шлангов переднего колеса запитывается весь задний контур. У Шнивы схема нормальная. Менее интересная схема у Оки, там колдун интересный.

 

Вот, сделал замер равномерности торможения с осевой схемой (200р. на пункте техосмотра). Неравномерность переда 8%, зада 4%. Причем задние колеса при торможении у меня не заблокировались на беговых барабанах (нет записи "отключение стенда по проскальзыванию", хотя это может колеса стали скользить по барабанам - ХЗ). Жаль нет такого отчета с диагональной схемой, там на задней оси точно была бы жуткая неравномерность. Для сравнения отчет по торможению на Мицубиси ASX, который несколько месяцев стоял в гараже и доехал до пункта техосмотра, перед 18%, зад 19% при норме менее 20%. Т.е. ASX еле-еле уложился в норму.

Что означают верхние параметры "общая удельная тормозная сила" я так и не понял и почему она нигде не уложилась в стандарт тоже неясно.

Ручник нигде не уложился в норму. Правда у ASX задние тормоза дисковые, а ручник - барабанный (так на многих иномарках сделано).

 

  

Изменено 12 сентября 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

Чисто поржать :haha: - попробовал проехать квотер по бетонной взлетной полосе. Расстояние замерил на глаз одометром. Во время разгона машину аж жалко стало, поэтому движок недокручивал. Местами слышно как от тряски шкив коленвала цепляет за брызговик (раньше такого не было), если это вообще был шкив. Скорость в конце примерно 140 была. В общем 17 секунд, с 6-й по 23-ю секунду видео. 

Изменено 14 сентября 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

После переделки под обраточную рампу оказалось, что я попал на левак в виде бензошланга. В общем в салоне запахло бензином, открыл капот и выяснилось, что резиновый шланг свободно ходит по гайке, хотя обжимка вроде нормальная. Снял шланг, гайка и пластиковая защелка снялись руками без проблем. Бензин подтекал и капал на впускной коллектор. Весь оставшийся день ездил с огнетушителем под рукой. Причем на гайке не оказалось утолщения (так называемой "залупы"). На шланге надпись "ТОСТ" вместо "ГОСТ", хотя циферки ГОСТа правильные :). Видимо китайский. Видимо они не знают буквы "Г" или на клавиатуре ее просто не было.

Изменено 22 октября 2014 пользователем Chronos

[Chronos]

Избавился от клапанов омывателя 2108, поставил дуальный насос, который качает в одну трубку, при смене полярности - качает в другую. Выход без клапана (который продувается ртом) подал на лобовое стекло, выход с клапаном - на заднее. Jp Group, номерок 1198500100, цена 230р. Фото первого рабочего варианта с кучей лишних проводов. Полярность меняется при помощи двух пятиконтактных реле от Калины (специально показал на фото).

После убирания лишних проводов:

Изменено 27 июля 2015 пользователем Chronos

[Chronos]

Сделал орошение интеркулера водой, т.к. во время дождя чувствовалось, что машина становится резвее, т.к. интеркулер охлаждается лучше за счет испарения воды. В прошивке (TRS241) включил соответствующую опцию. Начальные критерии включения: обороты выше 3000, температура на впуске больше 35 градусов. Включается на 2с с паузой 1с. Бачок взял от 2107 и поставил его в районе левой противотуманки на лонжерон. Бачок, конечно, маловат, но на первое время пойдет. В бачок помимо насоса врезал датчик уровня жидкости Jp Group

номерок 1298650100, 460р. К датчику купил уплотнительную резинку Opel номерок 12 38 821, 160р. и разъем от Калины за 50р. (блокировка заднего хода). Шланг для заливки воды вывел в районе поворотника.

Фото заливной горловины и веерных форсунок. Причем воду удобно заливать из бутылки: сразу опрокидываешь бутылку вертикально и прислоняешь к дну воронки, вода из бутылки льется в бачок, а воздух из бачка сразу "высасывает" бутылка. Такой метод заливки намного быстрее, чем наполнять воронку водой. Форсунки попробую перенести с бампера на крепление интеркулера, так их можно поставить подальше от интеркулера, чтобы они орошали большую площадь.

По ощущениям после активной поездки интеркулер справа стал холодным, слева горячий. Раньше он был справа он был ощутимо теплым. Заморачиваться измерениями температур не хочется.

Изменено 25 июля 2015 пользователем Chronos