Лучший пост для новичков тазоводов

[magelan.chik]

Планируя стать тазоводом много рылся по инету в поисках статьи типа - "куда смотреть при покупке", "на что обратить внимание в первую очередь", "родовые юолезни тазика" , ну и т.д и т.п. И не смотря на многочисленные тазафоруму полной и самой нужной инфы в ОДНОМ месте никак не находилось.

И вот наткнулся безызвестный ресурс

на САМУЮ дельную как мне показалось статью ...

Несмотря на многочисленные отступления основное там всё на месте и всё по теме.

Лично для меня это был самый ценный пост первичного освоения таза.

Лексика конечно далека от нормативной, но это особенности ресурса.

Ты купил ВАЗ

М-да, бывает.

То ли нормальная тачила поломалась, то ли крысис так дурно влияет, то ли снобизмом ты не облагорожен…

 

Прежде всего учти, что покупать машину из последних денег недопустимо. Как минимум 10% наличкой от цены покупки у тебя должно быть в виде резерва. Вообще, покупка машины тащит за собой кучу сопутствующих трат — постановка на учёт, техосмотр, ОСАГО, штрафы, расходники, первые въезжания, обслуживание, всякие улучшения, устранение неявных и мелких поломок. Всё это очень ощутимо суммируется. Покупать Renault Logan на последние деньги вместо б/ушной десятки за полцены может оказаться довольно х**вым решением. Не, ну шансы не 100%, но немаленькие, я гарантирую это.

 

Что проверить

Если живёшь в правой части страны, и купил новую вазовскую тарантайку, то проверь свой IQ.

Прогляди форумы по машине, которую собираешься покупать

Если ВАЗ ижевской сборки — VIN XTK, ижевские четвёрки можно легко отличить по «семёрочному» капоту с выпуклостью посредине — лучше не бери. Их собирают пьяные вотяки, так что скорее ты получишь ненадёжное и покрашенное без грунта говно, чем надёжное.

При покупке б/ушной машины лучше не опирайся на /лм/-ные советы, а возьми с собой опытного товарища — ты всё равно, скорее всего, резонатор от катколлектора не отличишь. А будучи в восторге от самого факта покупки, проглядишь детали, которые человек со стороны увидит сразу. Попроси владельца скататься с тобой на знакомое СТО, где обслуживается папа/дядя/дедушка. Если отказывается — ты понел.

Загони машину на эстакаду. Проверь резиновые пыльники ШРУСов на переднеприводных, резинки опор двигателя и сами опоры, степень коррозии днища, вид снизу движка, коробки и редуктора моста на потёки масла и общее состояние.

Проверь электрику.

Тщательно проверь состояние разъемов, идущих к фарам, габаритам и поворотникам, а лучше разъедини и погляди на состяние самих контактов: они должны быть чистые и без сизого/зеленого/ржавого налета. Если проглядел — в один прекрасный момент останешься без лампочек, и только б-г тебя спасет от камаза, если это будут стопы.

Глянь на панель плавких предохранителей (обычно чоткие поцики ставят заглушки из проволоки). Если проглядел, есть шанс спалить на**й весь пепелац, если что-то где-то удачно замкнет на массу.

Выкинь на**й родную «шоколадку» (ака «таблетка», регулятор напряжения) и поставь новую (150р.) — родная «шоколадка» может пойти по п***е от нелёгкой жизни на любом тазике. Симптомы: просаживается напряжение в бортовой сети (на торпеду вольтметр не вынесен), полное потухание габаритов и фар ночью, при переключении на дальний не работают поворотники.

Купи баллончик силиконовой смазки и пробрызгай все контакты и разъёмы, кроме свечных. Таки залил свечные? Беги в магазин за новыми свечами, проводами и молись б-гу, чтобы не сгорел от твоих опытов модуль зажигания.

Особое внимание обрати на «чёрный ящик» (офиц. монтажный блок) с реле и предохранителями на «Самарах» — из-за его неудачного расположения он часто заливается водой и, соответственно, через года 2-3 «дорожки» могут сгнить на**ен. Симптомы: разнообразные, критичные и не очень глюки электрики, как правило нестойкие и периодические (из серии «то фурычит, то барахлит»). Обычно плата внутри капитально засрана, поэтому попробуй почистить тряпочкой, смоченной в бензине или спирте. Если продавец сопротивляется твоему любопытству, или явился вид на местами позеленевшую плату с частично разложившимся слоем защитного лака, вложи в заначку 1.5-2 т.р. за замену монтажного блока в сборе, а лучше сделай это сам. Ибо на***тся он обязательно.

Вынь все релюшки и предохранители и обрызгай силиконом их контакты, не забыв проверить их состояние (см. выше). Если баллончик с трубочкой, постарайся добраться и до платы самаровского ЧЯ. Так ты капитально продлишь жизнь контактам, и они ответят тебе взаимностью. Если их состояние говорит о прошлой бурной жизни, замени всё, что вызывает хоть каплю сомнения, стоят релюшки и предохранители копейки. Иначе ты рискуешь испытать на себе FUUU-эффект темной ночью посреди чистого поля, когда у тебя ВНЕЗАПНО выключится дальний свет и совершенно не захочет включаться.

Неплохо бы пропаять, а лучше заменить клеммы аккумулятора — сгнивают за несколько лет. И залитолить их (это ВАЖНО!) хорошенько.

Проверь фокусировку фар. На заводе должны за этим следить, но сказочный долб***зм рабочих порой превосходит даже самые смелые ожидания. Если же на тачке до тебя катался Вася с сэмачками и чиксой, причём исключительно днём — то шанс обнаружить одним прекрасным вечером, что одна фара ищет в небе бомбардировщики Люфтваффе, а вторая — диверсантов Ваффен СС в придорожных кустах, возрастает многократно. Также проверь надёжность контактов — а ещё можно припаять намертво.

Характерной особенностью некоторых подвидов тазиков являются патроны ламп задних фонарей, сделанные на манер клавиатур, из токопроводящей плёнки. Такие огни могут гаснуть от любого чиха, окисляются примерно за месяц, а в комплект инструментов приходится добавлять зубной порошок. Силикон помогает и здесь. Но при первой же возможности замени весь блок целиком, например на фонари «Освар» с нормальными патронами и проводами вместо фольги. Либо поищи доступные светодиодные эквиваленты — выглядит это по-пацански, но лучше выглядеть по-пацански, чем по-пацански же загреметь под тяжёлый транспорт противника только потому, что он не видел твою лампочку. Кетайскей колхозный прошпрот-стритстрём не нужен, его не видно на солнце. Обрати внимание, чтобы новый блок был сертифицирован, иначе — прощай легальный техосмотр. Если неохота заниматься ара-тюнингом, то можно фары не менять, а намазать проблемные контакты в старых смазкой для электроконтактов, например, Liqui-Moly. После этого фары начинают светить хорошо и ***ть мозги перестают.

Проверь работу коробки передач — все ли передачи хорошо втыкаются, на коробках с защитой от включения заднего хода — проверь, работает ли. Также, на практически всех переднеприводных мерзко дребезжит рычаг коробки на оборотах 2000-3000 — врождённый дефект. Можно ставить короткоходные калиновские кулисы, можно точить фторопластовую втулку, но может стать ещё одним аргументом при торге. Также на «девяточном» семействе довольно быстро летят синхронизаторы. Из-за этого чаще всего бывает трудно включить вторую передачу — она хрустит. При первых признаках этой неисправности надо как можно быстрее менять синхроны — сэкономишь пару тысяч на замене шестерён второй передачи, а до ремонта лучше ездить с двойным выжимом сцепления и прогазовками.

 

Если купил б/у машину

Внимательно отнесись ко всем побитостям, неровностям и закрашенным местам. Есть неплохой шанс потом, сняв бампер, увидеть строительную пену, покрытую тонким слоем шпатлёвки.

Если на б/у машине снаружи стоят неродные пластиковые части (обвесы) — обязательно заглянуть под них (снять), так как их в 90% случаев ставят, чтобы спрятать, например, полностью сгнившие пороги и подкрылки.

Первым делом поменяй расходники: смени ВСЕ жидкости — охлаждающую (лучше с промывкой системы), тормозную, масло в коробке, двигателе и заднем мосту — на известные, или как минимум внушающие доверия марки. Залей свежачка и в побитую жизнью тарантайку, ибо после использования ценителями отечественного транспорта и профессиональными водителями важные для работы вещества превращаются в нечто мерзкое и один **й, небезопасное.

Проверь состояние резины, изношенную и подозрительную — поменяй. Если тазик после чоткого потсана — обязательно. Новая резина выливается минимум в десяток процентов цены таза, но шины — это жизнь, а на пассивную безопасность лучше особо не рассчитывать. Экономить на масле и резине — последнее дело.

Смени аккумулятор! Заводской у чётких пацанов дохнет через 2-3 года, тупо лопается корпус.

Свечи, высоковольтные провода, тормозные колодки менять в любом случае надо, даже на чётких тачилах.

Проверь тормоза. Прокачай их, замени сильно изношенные колодки (задние тоже, блджад), потрескавшиеся резиновые шланчики, манжеты цилиндров. Проверь состояние тормозных дисков и барабанов.

Тщательнейшим образом проверь систему охлаждения. Посмотри, не забит ли грязью и мухами радиатор. Замени: помпу — ставь только оригинал ТЗА; термостат; реле включения вентилятора; старый радиатор. Осмотри резиновые патрубки, не начинает ли трескаться пластиковый расширительный бачок, проверь работу датчика уровня охлаждайки с сигнальной лампочкой на тех машинах, где он есть. Где нет — лучше поставить. Смени краник отопителя на керамический ЯВВА. Внимательно осмотри и периодически проверяй систему на предмет течей и уровня антифриза, на работающем двигателе и зимой — особенно. На холоде резина дубеет и плохо прилегает к металлу, а антифриз становтся более текучим. Замени всё, что вызывает у тебя хоть какие-то подозрения. Перегрев двигателя неминуемо ведёт к его пи***у, инфа 100%. Хомуты ставь только типа «Норма», без сквозных просечек и нержавеющие, проверь их магнитиком при покупке. Всегда вози новый бачок и канистру антифриза, который у тебя в системе. Не помешает и комплект патрубков с хомутами.

Отдельная тема — крышка расширительного бачка. Если на ней не открываются клапана повышенного и пониженного давления — систему охлаждения начинает колбасить. Давление не стравливается, соскакивают патрубки, рвёт радиатор основной и печки, течёт краник отопителя, лопается, сцуко, сам пластиковый бачок. Как её проверить — в интернетах написано. Но лучше сразу заменить на новую, потому что за 3-4 года ТОСОЛ (по рецептуре из 60х годов, ага) разъедает на**ен клапана в крышке. Как следствие — повальные замены краников, радиаторов и расширительных бачков в эти самые сроки. Лучше взять за правило менять ее каждый раз при замене антифриза.

Некоторые советуют пролить маслом пороги, чтобы не гнили, но говно идея, пороги и скрытые полости обрабатывают антикором. Можно не е***ть мозги и от****расить их солидолом, а лучше мастикой. «Мовиль» в аэрозольном баллончике тоже подойдёт.

Желательно докрутить все болты и гайки — не очень прикольно, когда тебе солнцезащитный козырёк на ходу в лицо падает.

Если тебе досталась машина после долгой стоянки, сразу готовься менять всю резину: патрубки, хомуты, ремни, шланги, прокладки, сальники и гидравлику. Это навскидку. Начать лучше с тормозов, причём не дожидаясь, пока с ними что-то случится, так как это один ***й неизбежно.

Хорошей приметой является смена ремня ГРМ вместе с роликом натяжения — встретятся клапана с поршнями, и привет, капиталка. На некоторых движках (21083, 21114, 21124, 11183) клапана с поршнями не встречаются (выточки / конструкция поршневой), но ехать всё равно ***й получится. Новый ролик смажь заново, смазкой для ШРУСов с молибденом — уверенность здесь не помешает. Их дофига вообще сухих. Вози с собой запасной ремень! Он всегда рвётся неожиданно.

В классике целая куча подкапотного хлама выпиливается ещё первым хозяином в течение первого года: ЭПХХ, трубка сапуна, трубка воздухозаборника воздушного фильтра, крепёж аккумулятора (на классике с принудительным охлаждением плохо закреплённый аккумулятор на первом бугре летит прямиком в крыльчатку на порубку, попутно устраивая средней паршивости экстерминатус в подкапотном пространстве), целый ряд клемм, лампа подкапотного освещения, не способная осветить даже собственную колбу.

Обязательно уточни, установлены ли на машине какие-то хитрые противоугонные электронные системы, кроме обычной сигналки с брелком. Иногда попадаются иммобилайзеры под нештатный шкив коленвала, блокировки капота с разрывом цепей, например, форсунок и бензонасоса, и подобные милые вещи. Рано или поздно, вся эта электронная гадость начинает люто, бешено глючить. Как результат — приезжаешь ты на выходные к любимой бабушке в деревню Пердь Мухосранского района Кемьской волости, на следующий день крутишь ключ в замке, стартер молотит, а двигатель ни*** не заводится. Приехали. Обязательно покажи свою машину грамотному электрику по сигналкам-блокировкам. Всю подобную противоугонку надо выпиливать на***й. И чем быстрее, тем лучше.

Оперативную память ЭБУ («контроллер», «мозги») на инжекторе в любом случае надо сбросить, так как он обладает обучаемостью стилю езды. Просто сними клемму с аккумулятора на пару минут. Если до тебя на машине ездил стритсракер или очень тихий задрот — сбрасывать в обязательном порядке. Ты удивишься, насколько движок будет адекватно работать.

Если на инжекторном тазу в салоне при открытых окнах воняет бензином, это не нормально. Мест происхождения запаха два - бак и сепаратор. Сепаратор можно проверить, открыв люк заливной горловины (но не саму горловину). Чёрный бачок там - он и есть. Если он в подтёках, менять однозначно. Вообще на исправной машине если сунуть нос в люк, то бензином пахнуть не должно вапще. Второе место - бензобак. Подними заднее сиденье, открой лючок и посмотри, воняет ли оттуда/мокро ли там. Если да, то нужно попробовать затянуть все шпильки покрепче. Если не получится (шпильки там очень тонкие и срываются на раз, после чего из них начинает сильно сопливить, вплоть до того, что после полной заправки за минуту стоянки натекает лужа диаметром 40 см) вытащить насос, а потом послойно промазать всё герметиком (использовал чёрный формирователь прокладок Permatex, несмотря на то, что на упаковке написано not recommended for gasoline, с задачей он справился на ура). Очень важно промазать между баком и резинкой (резинку и сетку ЭБН купи сразу новую). Добро пожаловать в невонючий таз!

 

Аддоны

Купив сабж, отгони его к арам отрегулировать клапана. Или отрегулируй сам, это не так уж сложно, если руки прямые — в книжке написано, как. Инжекторных тоже касается, блджад! И делать это надо раз в 25к, не реже. Иначе рискуешь в один прекрасный момент оказаться рядом с безжизненной машинкой, которая, несмотря на исправность системы зажигания, питания и прочего, ни в какую не хочет заводиться из-за ВНЕЗАПНО пропавшей компрессии. Поменять прогоревшие клапана стоит 10 килорублей,также категорически рекомендуесят попросить проверить при этом состояние толкателей клапанов, потому что копеечная деталь может ВНЕЗАПНО сломаться и распредвал начнёт играть регулировочной шайбой в хоккей. Это, как ты понимаешь, х**во.

На калинах перевесь блок управления двигателем подальше от штатного места, например, под полочку или сбоку на центральную стойку. Эта простая манипуляция сэкономит тебе где-то 4 т.р. за залитый водой с антифризом мозг + примерно 1 т.р. за новый радиатор печки + работа + эякулятор до арасервиса.

На калине тросы ручника с обеих сторон любят тереться о кузов, протирая антикор до голого металла. IRL это выражается в непонятном "скрипе откуда-то сзади" при езде по неровной дороге. В принципе эти тросы можно сдернуть с направляющих и оставить болтаться, при этом ручник будет срабатывать на пару щелчков позже. Если болячка уже есть - антикорь.

Передние брызговики на калине часто трутся о крылья, протирая краску и грунт до металла. Не забудь их подрезать по месту.

На калине почему-то не ставят доводчик на замок багажника, но ЧСХ заводом все для этого предусмотрено (крепежное место, прововодка, кнопка на ключе)! При наличии 150 рублей, умении читать интернеты и умеренной рукожопости через час ты навсегда забудешь, что такое "открывать багажник ключом". После доработки хотя бы раз в месяц вставляй ключ в личинку замка багажника, чтобы замок не закис.

Кондиционер (не для волос, понятно) - величайшее благо, особенно летом в пробке. Если ты еще только выбираешь авто (в основном касается калин и приор) - при прочих равных выбирай с кондеем, пусть оно и будет стоить ненамного дороже. Ставить кондей отдельно - можно, но это накладнее, чем покупать авто сразу с ним. Совет владельцам авто с кондеем - при наличии в салоне запаха ссаных тряпок не вспоминать, кого ты возил, а ехать чистить испаритель кондиционера (процедура простая, можно справиться и самому). Даже зимой раз в месяц заезжай в теплое место (в мойку, например) и давай кондиционеру поработать несколько минут.

Если при деньгах — купи нормальные коврики и дополнительную защиту на поддон картера.

Нормальные асферические зеркала с антибликом и обогревом очень нужны. Электроуправление и репитеры поворотников клёвы, но п***ец как дороги и не особо нужны. На классике надо сразу ставить нормальные зеркала с корпусом, в девятках-десятках достаточно поменять (и подключить) зеркальные элементы, хотя лучше сразу ставить политех. Плюсы — вменяемое ручное управление, больший размер, складываются. Минусы — надо высверлить в дверях два отверстия Ø27 мм(можно и не сверлить, выкусывается кусачками, закрывается накладкой), а также вырубленный из куска пластмассы сток по мнению многих лучше подходит к зубиле по дизайну, нежели зализанные политехи, но это на любителя. Хинт — если на десятке в правом зеркале ты всё время видишь свой бок, даже при полностью отжатом зеркале — отогни корпус зеркала и подложи под гофру болтик. Если техническим складом мышления ты не облагорожен, или мешает что-то еще, можно повесить здоровенное панорамное зеркало поверх штатного салонного. Хорошее, годное панорамное навсегда решает проблему с зеркалами, я гарантирую это.

Датчик давления масла от шестёрки полезно установить на любой таз, и не только. Пользы в стопицот раз больше, чем от спарцменского тахометра размером с бабушкин будильник.

На машины с инжекторным двигателем очень рекомендуется поставить бортовой компьютер среднего ценового сегмента. Нужду в компьютерной диагностике снимает воообщеееее. Хинт — компьютерная диагностика для тазов заключается в том, что к K-линии через переходник подключается ноут, на котором спец видит то же, что и ты на БК. Расход топлива, коды ошибок, напоминания про ТО и прочая диагностика — ну ты понял.

На тазах с инжекторным двигателем также настоятельно рекомендуется, будь он новый или б/у, выкинуть н***уй и без сожаления заводской датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и поставить вместо него датчик произведенный фирмой GM (General Motors). Он практически вечный, в то время как заводские умирают примерно раз в полгода-год. Это избавит тебя, от таких проблем например как повисание холостого хода на 2000 оборотах или еще какой нибудь подобной х***и со всеми вытекающими. К слову датчик GM стоит как 3-4 обычных, но служит в десяток раз дольше,и соответственно окупится через год-два.

Парктроник — экономически целесообразно ставить самому. Дешёвые модели такие дешёвые, работа относительно простая (если датчики только назад и бампера пластиковые), но муторная. Надо снять бампер, разметить, просверлить, пропустить провода в багажник через специальную дырку в корпусе (для проводов освещения номера), подключить парктроник к фонарям (дорогие подключаются к БК, дешёвые узнают о торможении или заднем ходе исключительно через фонари), а также пропустить провод до дисплейчика по порожкам. На вечер работы отвёрткой и дрелью, но если есть и передние датчики — довольно сложно в салон протягивать. Несовместимы с образом крутого пацана.

Разветвитель прикуривателя. Прикуриватель для машины — всё равно что USB-порт для компьютера. Всё пользовательское электрооборудование, от автохолодильника до зарядки навигатора, питается от него, а прикуриватель — единственный. Разветвители есть самых разных форм и расцветок, с отдельными переключателями на каждое гнездо, даже с USB-слотами для зарядки плееров и КПК. Если собираешься ездить далеко — вещь обязательная. Может получиться факап, если купишь прикуриватель с вилкой европейского стандарта, который короче советского — придётся покупать переходник, или отрезать вилку и подключать провода напрямую. Особо отмороженному красноглазику рекомендуется сварганить на базе прикуривателя полнофункциональный ATX.

Жигулист-кун утверждает, что замена стандартной системы зажигания на бесконтактную (а-ля восьмёрочная, с датчиком Холла) существенно упрощает жизнь классикофилу, особенно зимой. Такой апгрейд потребует возить с собой 2-3 запасных коммутатора особенно летом. Так же не плохо было бы доработать напильником ржавые контакты на катушке зажигания, так как эта деталь имеет склонность заливаться незамерзайкой или набегающим потоком грязи и аццки корродировать (у анонимуса из-за этого за неделю сгорело: коммутатор - 2,5 шт., бегунок - 1 шт., крышка трамблёра 1 шт., пробило Хай-вольтаж провод и свечу на 4 банке (остальные засрало сажей)).

Если машинка 2108—2115 и инжекторная, нужно узнать, какой ЭБУ установлен на машине. Если Январь-5.1 и лучше и машина старше 2000 года выпуска, нужно активировать штатный иммобилайзер. Бесплатная противоугонка никому ещё не помешала, а слухи про её глючность распространяют ушлые сервисмены, которым выгоднее продать тебе супер-пупер-сигналку за стопицот убитых енотов, которая ещё и хакается алгоритмическим кодграббером. Только прошей сразу пароль обхода, чтобы, если с ключом что-то случится, то можно было завестись. Антенну-катушку иммо лучше перенести в известное тебе место, а светодиодик оставить на старом. Необходимость приложить метку с микросхемой в нестандартное место может спасти твою машину от лохов, укравших ключи из кармана. Тем, кто уверен в том, что не надо активировать иммобилайзер, так как «оно глючит», предлагается погуглить и сравнить количество постов про спасённые машины, с количеством постов про то, что причиной незапуска двигателя является иммо. Тех, кто пишет «Мне сказали, что он плохой, поэтому я не активировал», разумеется, всерьёз воспринимать не стоит. Если у тебя Самара-2, Приора или Калина, то иммобилайзер, скорее всего, у тебя уже активирован. Но будет нелишним это проверить.

На карбюраторной машине во избежание перегрева двигателя неплохо бы за***рить принудительное включение электровентилятора. Делов немного: метра три провода сечением 2.5 кв мм, кнопочка, да мам-пап в нужном количестве. Зато как за**ись — и для двигла польза, и юзеру развлечение! На инжекторных тазах вентилятор включается мозгами, поэтому упомянутый выше бортовой компьютер справится с этой задачей чуть лучше, чем великолепно. Кстати, компьютером можно менять температуру включения вентилятора в достаточно широких пределах, чтобы и не кипятить движок летом, и не морозить зимой.

Неплохо бы улучшить противоугонные свойства своего авто установкой механического блокиратора рулевой колонки типа «член». Неудобно пользоваться и можно забыть поставить, но лучше что-то, чем штатный замок зажигания. Для переднеприводных есть вариант установить другой, более стойкий и удобный в эксплуатации замок зажигания целиком. На «рывок» такой авто угнать будет затруднительно, особенно если вывернуть колёса к бордюру/поребрику, например. Есть ещё вариант штырь в КПП, но постоянная парковка на 1 или R раздрачивает механизм выбора передач, в котором в конце концов лопается пружинка.

И не забудь про аптечку, буксирный трос и знак аварийной остановки. Также огнетушитель, его объём должен быть не менее 2-х литров и он должен быть порошковым, а иначе на техосмотре не проканает. Однако после порошкового приходится менять салон, поэтому особо умные возят углекислотные ОУ-3. Это — твоя жизнь, анон, и тех людей, кто с тобой едет. Помни об этом!!! Кстати, как показывает практика — углекислота обивку и древесину тушит почти никак, плюс загазовывает салон вместе с зажатыми помятым кузовом людьми, но только она способна снести по-настоящему всерьёз полыхнувший под капотом бензин, так что совершенства в мире нет. И да, если тушишь углекислотой — сначала сбей пламя, а потом не расслабляйся и каждые несколько секунд делай короткий "чих" по узлам и агрегатам, пока они горячие — пары бензина могут взять весьма эффектный и опасный реванш, так что ОУ-3 — это хорошо, но ОУ-5 — надёжнее. Да, он большой, но ведь тебе его не на спине таскать, не так ли?

 

Использование, таки

Для классики: хотя бы раз в месяц проедьте по трассе на оборотах в районе 4000 (если нет тахометра — 120—130 км/ч на четвёртой передаче, или 60-70 на второй). На таких оборотах клапан начинает вращаться в седле, происходит самоочистка. Но учтите — заводские сальники не любят высоких оборотов. Капиталка вам в помощь!

Для десяток: переднеприводные моторы тоже любят высокие обороты, так что если ты — тихий и экономный задрот, при постоянной езде на 1500—2000 довольно быстро засирается движок. Возьми в правило стартовать до 60-ти на второй передаче.

Чем чаще тазик ездит, тем он надёжнее! Если машина стоит на месте без должной консервации, то ломается гораздо быстрее, чем если бы ездила. Движение — жизнь!

Установка пластиковых подкрылков спасает от гниения крыльев, а «грамотная» установка подкрылков — ускоряет процесс гниения прилегающих деталей в разы.

При первых признаках скорого экстерминатуса отдельных частей — менять незамедлительно на новые. Если идут парой — сразу обе, независимо от состояния.

Вози с собой «Чистик» и пару двухлитровок воды с пипкой-дозатором. Будет чем помыть руки.

Не забывай про уровень масла, равно как и его регулярную замену. Лучше менять недорогое масло почаще, раз в 7-8 тысяч, чем дотягивать на дорогом до 15. Фильтр меняй в 2 раза чаще, чем масло, и обрати внимание, насколько быстро гаснет лампочка давления масла при холодном старте. Чем быстрее — тем лучше. Если горит долго, больше 3 секунд, то тебя ждёт увлекательное занятие по поиску фильтра с нормальным дренажным клапаном. Береги движок смолоду!

Перед зимой стоит залить в бак поглотитель влаги или спирт — он свяжет водяной конденсат и спасёт от большого геморроя в морозы (актуально для всех машин). На карбюраторных Самарах лёд замерзает на тонком фильтре-сеточке в карбюраторе. Неполная разборка карба на 25-градусном морозе — та ещё развлекуха.

В жаре и пробках классические тазики очень любят перегревать бензонасос. Радикальное лечение проблемы тазоводы ищут уже много лет, обычно поиск заканчивается покупкой б/у иномары. Не сумевшие решить проблему обходятся мокрой тряпкой на бензонасосе. При отсутствии воды и тряпки в ход идут собственные футболка и мочевой пузырь. Кстати, недавно появились бензонасосы плунжерного типа, поэтому ебля со штатным практически решена.

Бензонасос инжекторного тазика охлаждается бензином в баке, поэтому спасти его от накрывания ЖПП, а владельца чоткого таза от лишних трат, помогает привычка ездить с баком, полным бензином чуть более, чем на четверть.

Познакомься с арами в местном шараш-монтаже, тысячи их. Если ты к ним примелькаешься, будут здороваться за руку, делать скидки и есть шанс, что меньше наё***ать. Только не нужно ломиться в один и тот же сервис, если тебе там не понравилось. Анонимусу в одном ара-сервисе сделали шиномонтаж так, что машина ехала вправо под 45 градусов. В другом первых ар покрыли х***ми и сделали по-человечески. Не бойся пускать ар в свою машинку — они на них сами ездят и знают, как сделать за***ись. А вот спорить и ссориться с ними не стоит, а то «забудут» подкрутить болтик рулевой тяги, и ты станешь героем «Дорожного патруля». Хорошо, если один.

Изменено 29 октября 2011 пользователем magelan.chik

[Сэмен]

В двух словах: помняй все что меняется. Полезных советов по осмотру ПЕРЕД покупкой почти не наблюдается.

[smol800]

Груз какой то долгий и непонятный,Попахивает Устиновой-Донцовой.О всем и не о чем

[shurdjan]

Полезных советов по осмотру ПЕРЕД покупкой почти не наблюдается.

+1. Да и после покупки тоже.

Бред, вобчем

[tanik]

+1. Да и после покупки тоже.

Бред, вобчем

 

Если бы я всё это делала, то наверное машину никогда не купила бы )))

[magelan.chik]

Однако прочитав ЭТО наверняка избежите некоторых первичных ошибок, а ели отнесётесь повнимательнее, то и "соломки подстелете" :rolleyes:

[Valeriy Pus]

Такое чувство, что писАл критик, страшенно ненавидящий ВАЗы...

[magelan.chik]

безызвестный ресурс http://lurkmore.ru/"]lurkmore.ru'>

Такова специфика http://lurkmore.ru/"]ДАННОГО'> ресурса :grin: