"Передёргивает машину"...

[KiberPunk]

Несколько рывков, как будто тяги не хватает... И такое начало случаться летом при жуткой жаре... Зимой всё было в порядке. Через компьютер выставил температуру включения 95 градусов. В чём проблема, кто знает? :)

[ILUH@]

аккум новый? Проверь генератор. Просто когда пускается электродвигатель вентилятора охлажения необходима достаточно большая сила тока, в результате чего большая часть энергии уходит на вентилятор, а не на искру, вот и получется что движок какбы глохнет на несколько секунд. С новым аккумом и работающим генератором такого происходить недолжно. Открути банки у аккумулятора и проверь наличие электролита, может он выпарился у тебя.

[KiberPunk]

Аккумулятор новый - в феврале брал. Уровень электролита тоже в норме, да и в принципе аккумулятор хороший... При оборотах около 2000 компьютер показывает 13,5-13,8 напряжение в сети... Это вроде тоже нормально... Может что то клинит и замыкает в вентиляторе?

[ILUH@]

Аккумулятор новый - в феврале брал. Уровень электролита тоже в норме, да и в принципе аккумулятор хороший... При оборотах около 2000 компьютер показывает 13,5-13,8 напряжение в сети... Это вроде тоже нормально... Может что то клинит и замыкает в вентиляторе?

Можно проверить сопротивление на вентиляторе, какое оно должно быть не знаю. С этим вопросом тебе в тему электрооборудование всётаки.

[21099i]

Тысячу извинений, что чуток не по теме. Подскажите такой момент. Когда машина холодная после длительной стоянки - (прогрею ее до 50 градусов перед началом движения), но обороты где-то 1100 (21099i 8кл). Выезжаю на трассу, и чтобы так сказать, не создавать помех тем, кто вдали уже разогнался давно :) я пытаюсь быстро набрать скорость потока (60 км/час). На первой разгоняюсь до 20-30 потом переключаю на 2-ую и педаль газа не до конца в пол, а машина как бы думает чтоли, и при этом то вроде пытается что то подхватить но получается не сразу. Т.е. на второй передаче вялый разгон. Секунды 2-3 так и потом нормально. А дальше как положено 3-ья, 4-ая. Когда машина горячая - такого не наблюдал. Инжектор мыл недавно, свечи новые (практически НЖК). Может дело в том что она еще не прогретая? У кого нибудь такое наблюдалось?

[lxl]

Обычное явление - машина же не прогретая до рабочей температуры. Постарайтесь как-то плавнее разгоняться, может на первой не до 30-ти кмч раскручивать, а пораньше переключаться, т.е. основной разгон на 2-й делать (до 45-50 кмч).

[РоманС850МВ69]

Тысячу извинений, что чуток не по теме. Подскажите такой момент. Когда машина холодная после длительной стоянки - (прогрею ее до 50 градусов перед началом движения), но обороты где-то 1100 (21099i 8кл). Выезжаю на трассу, и чтобы так сказать, не создавать помех тем, кто вдали уже разогнался давно :) я пытаюсь быстро набрать скорость потока (60 км/час). На первой разгоняюсь до 20-30 потом переключаю на 2-ую и педаль газа не до конца в пол, а машина как бы думает чтоли, и при этом то вроде пытается что то подхватить но получается не сразу. Т.е. на второй передаче вялый разгон. Секунды 2-3 так и потом нормально. А дальше как положено 3-ья, 4-ая. Когда машина горячая - такого не наблюдал. Инжектор мыл недавно, свечи новые (практически НЖК). Может дело в том что она еще не прогретая? У кого нибудь такое наблюдалось?

Скажу из личного опыта : поставил на инжектор ,( купил по дурости НЖК) так как не нашел Финвал, а через 3000 снял и выкинул, только бабки зря потратил 370 р. Машина с ними тупит реально появился нагар на изоляторе -раньше не было, поставил Финвал F-510 стоит 230 р. как раньше поперла тяга , нагар пропал .Свечи у меня бегают по 40.000 без проблем. НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ ЭТО ЧИСТЫЙ ОПЫТ .Только не покупайте в блистере Каждая свеча должна быть в отдельной коробочке .На это я тоже налетел, попал на говно в блистере.

 

 

 

Кнопка СПАСИБО внизу справа

Изменено 27 июля 2010 пользователем РоманС850МВ69

[РоманС850МВ69]

Несколько рывков, как будто тяги не хватает... И такое начало случаться летом при жуткой жаре... Зимой всё было в порядке. Через компьютер выставил температуру включения 95 градусов. В чём проблема, кто знает? :)

Плотность электролита на жаре падает а АКБ требует дополнительного зарядного тока Соответственно токоотдача генератора хуже на потребители.

 

 

 

 

Кнопка СПАСИБО внизу справа

Изменено 27 июля 2010 пользователем РоманС850МВ69

[РоманС850МВ69]

Несколько рывков, как будто тяги не хватает... И такое начало случаться летом при жуткой жаре... Зимой всё было в порядке. Через компьютер выставил температуру включения 95 градусов. В чём проблема, кто знает? :)

Проверь натяжение ремня, таблетку на генераторе, может щетки подвисают, почисти все контакты от АКБ до генератора, короче зарядка у тебя не айс. 13,4- 13,5В грубо говоря должно показывать с включенными фарами.

 

 

 

 

Кнопка СПАСИБО внизу справа

Изменено 27 июля 2010 пользователем РоманС850МВ69

[Andrey88]

Несколько рывков, как будто тяги не хватает... И такое начало случаться летом при жуткой жаре... Зимой всё было в порядке. Через компьютер выставил температуру включения 95 градусов. В чём проблема, кто знает? :)

это масса плохая. сделай отдельную массу на вентилятор она помоему от ЭБУ идет на него. спроси в электрическом разделе форума

 

Тысячу извинений, что чуток не по теме. Подскажите такой момент. Когда машина холодная после длительной стоянки - (прогрею ее до 50 градусов перед началом движения), но обороты где-то 1100 (21099i 8кл). Выезжаю на трассу, и чтобы так сказать, не создавать помех тем, кто вдали уже разогнался давно :) я пытаюсь быстро набрать скорость потока (60 км/час). На первой разгоняюсь до 20-30 потом переключаю на 2-ую и педаль газа не до конца в пол, а машина как бы думает чтоли, и при этом то вроде пытается что то подхватить но получается не сразу. Т.е. на второй передаче вялый разгон. Секунды 2-3 так и потом нормально. А дальше как положено 3-ья, 4-ая. Когда машина горячая - такого не наблюдал. Инжектор мыл недавно, свечи новые (практически НЖК). Может дело в том что она еще не прогретая? У кого нибудь такое наблюдалось?

на холодную наоборот у всех прет! смесь богаче оборотов больше. на свечах нагар проверь просто. нжк так то самые норм свечи.

[РоманС850МВ69]

это масса плохая. сделай отдельную массу на вентилятор она помоему от ЭБУ идет на него. спроси в электрическом разделе форума

на холодную наоборот у всех прет! смесь богаче оборотов больше. на свечах нагар проверь просто. нжк так то самые норм свечи.

 

Я извиняюсь ЧТО влез в ваш диалог, НО позволю себе ВАС просветить....

От ЭБУ на вентилятор идти ничего не может, для этого существует развязка по питанию ЧЕРЕЗ РЕЛЕ ....Датчик температуры ,который стоит около термостата (с двумя контактами) в зависимости от температуры выдает сигнал на ЭБУ, которое в свою очередь выдает сигнал на включение вентилятора, опять же через реле Прямой зависимости массы или сигнала между ЭБУ и ВЕНТИЛЯТОРОМ не существует. Массовый провод подключен к вентилятору практически от кузова. Ну а с нагаром и свечами разберетесь сами, Я СВОЙ СОВЕТ ДАЛ.........

 

 

 

 

 

Кнопка СПАСИБО внизу справа

[РомаСЗ]

Масса ЭБУшная на вент видимо не идет.

Вместе с тем пишут, что передергивание при включении вентилятора - один из признаков плохих масс системы в целом (на кузове, крышке распредвала и под торпедой).

[Andrey88]

Масса ЭБУшная на вент видимо не идет.

Вместе с тем пишут, что передергивание при включении вентилятора - один из признаков плохих масс системы в целом (на кузове, крышке распредвала и под торпедой).

я в общем это и имел в виду.

вот инфа про массы

Я на своей 2107и январь 7.2 провёл провод от клеммы минус акумулятора к гайке крепления ЭБУ, концы облудил и затянул. Результат срвзу появился: намного более ровный хх, при малом нажатии(3-4Confused на педаль- двигатель мягче и плавнее (обороты не прыгают). Shocked

Всем советую провести. 8-) ----------------------------------------------------

Нашёл что делать вот в этой статье:

МАССА: НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ГЛЮКОВ

© И. Н. Скрыдлов, ака Aktuator

Внимание! Данная методика применима только на семейство 2110 и 2113-2115 "нового" образца, в которых управление вентилятором идет по массовому проводу. В семействе 2108-2115 "старого" типа управление вентилятором может осуществляться коммутацией +12V.

Больной: А/м ВАЗ 21114, 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8V, 1,6L.

Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1-2%% на ХХ. Ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech

Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля.

Лечение: Дополнительным, толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.

Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0,39-0,46В.

Далее провод массы идущий на реле включения электро вентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке.

Результат: 0,37-0,39В!!!!!!!!

Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до перекоммутации 0,056-0,215В. После перекоммутации 0,03-0,03В! Т.е. практически не меняется! Кроме того, налицо тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля.

Вывод: Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2, можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля.

PS. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. На самом деле хватило бы и 2,5 квадратов.

 

 

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых \"типа диагностов\" в семействе 2113-15 возможно кинуть \"соплю\" от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов - \"бороды\", проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, \"фирменному\" креплению контроллера ЭСУД, - с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

[Andrey88]

"Далее провод массы идущий на реле включения электро вентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке."

 

вот это я и имел в виду

Изменено 27 июля 2010 пользователем Andrey88

[РоманС850МВ69]

"Далее провод массы идущий на реле включения электро вентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке."

 

вот это я и имел в виду

Умно... Ничего не скажешь. По идее если зачистиь все массовые контакты будет тоже самое

[ptyptkz]

Всем доброго времени суток. Я пока не успел оформить свой профиль, займусь этим в ближайшее время. У меня Ваз 21114, 2007 года. До последнего времени всё было отлично, но в какой то момент стал передёргиваться двигатель при включении вентилятора охлаждения. Более того, авто мог вообще заглохнуть. А теперь всё по порядку. Первое на, что я обратил внимание это напряжение борт. сети. Оно состовляло 13,5 - 13,8 V . При включении вентилятора падало до 12,8 В. У меня особого страха это не вызвало - решил, что проблема в генераторе. Заменил таблетку и щётки соответственно, никаких изменений. Поменял диодный мост - напряжение на том же уровне. Решил, что дело в массе. Пытался найти провод соединяющий массу двигателя и кузова - не нашёл. С АКБ минус идёт на двигатель, и там заканчивается. Решил протянуть доп. провод. Подсоединил его к двигателю и к кузову. Напряжение поднялось на 0,1В. При включении вентилятора двигатель попрежнему клюёт, но это происходит не всегда. Иногда вентилятор включается в штатном режиме. Я разбирал вентилятор на предмет замыканиния внутри него, ничего не нашёл, чистенький, аккуратненький, как только с завода. Теперь самое интересное. Контроллер действительно не подключается к вентилятору на прямую, он всего лишь управляет релюшкой включения вентилятора. Так вот, ради чистоты эксперимента я отключил вентилятор от клеммы и завёл авто, при достижении 101 градуса движёк клюнул. Значит сам вентилятор не при делах. А искать надо по цепи. По моим ощущениям всё это похоже на банальное замыкание, но где и как? На данный момент есть несколько идей. Буду проверять. Если кому интересно, буду коментировать.

[РоманС850МВ69]

Всем доброго времени суток. Я пока не успел оформить свой профиль, займусь этим в ближайшее время. У меня Ваз 21114, 2007 года. До последнего времени всё было отлично, но в какой то момент стал передёргиваться двигатель при включении вентилятора охлаждения. Более того, авто мог вообще заглохнуть. А теперь всё по порядку. Первое на, что я обратил внимание это напряжение борт. сети. Оно состовляло 13,5 - 13,8 V . При включении вентилятора падало до 12,8 В. У меня особого страха это не вызвало - решил, что проблема в генераторе. Заменил таблетку и щётки соответственно, никаких изменений. Поменял диодный мост - напряжение на том же уровне. Решил, что дело в массе. Пытался найти провод соединяющий массу двигателя и кузова - не нашёл. С АКБ минус идёт на двигатель, и там заканчивается. Решил протянуть доп. провод. Подсоединил его к двигателю и к кузову. Напряжение поднялось на 0,1В. При включении вентилятора двигатель попрежнему клюёт, но это происходит не всегда. Иногда вентилятор включается в штатном режиме. Я разбирал вентилятор на предмет замыканиния внутри него, ничего не нашёл, чистенький, аккуратненький, как только с завода. Теперь самое интересное. Контроллер действительно не подключается к вентилятору на прямую, он всего лишь управляет релюшкой включения вентилятора. Так вот, ради чистоты эксперимента я отключил вентилятор от клеммы и завёл авто, при достижении 101 градуса движёк клюнул. Значит сам вентилятор не при делах. А искать надо по цепи. По моим ощущениям всё это похоже на банальное замыкание, но где и как? На данный момент есть несколько идей. Буду проверять. Если кому интересно, буду коментировать.

Коментируй конечно полезно будет многим....

[ptyptkz]

Коментируй конечно полезно будет многим....

Слегка подзадержался, но продолжу. Нашёл все подключения к массе, зачистил, пропоял - без толку. Подключений оказалось два. Первое, как и говорилось выше, на усилители руль. колонки, второе - рядом с контроллером к полу, два коричневых провода. не помогло ничего, всё осталось на прежнем уровне. Проверил идею “ РоманС850МВ69” о “Плотность электролита на жаре падает а АКБ требует дополнительного зарядного тока Соответственно токоотдача генератора хуже на потребители.” Очень даже может быть. Просто взял и правильно зарядил АКБ, напряжение тут же поднялось до 14,0. Провалы пропали. Теперь пропала и жара. Сейчас затаюсь и буду ждать отпуска для поездки в жаркие страны. Продолжу эксперементы. :)