Перейти к публикации
Lada-forum.ru
Лёшиг

Самостоятельная замена сцепления на ВАЗ 2112

Рекомендованные сообщения

Собственно, перерыл весь форум но не нашёл подробностей как самому произвести замену сцепления.

После того как сам в течении 2,5 мес 2 раза сменил сцепление решил поделиться опытом.

Дополнения и замечания приветствуются! Некоторых терминов не помню - не судите строго)

 

Замена сцепления на ВАЗ-2112

 

Схема сцепления из букваря: http://www.automan.ru/vaz/010/scepl.shtml

 

Спец. инструмент (наличие стандартных наборов рожковых ключей и головок подразумевается):

- головка + накидной ключ на 8 для отворачивания корзины;

- плоский бородок – с шириной жала ~2мм чтобы раскернить колесную гайку;

- головка на 32 для отворачивания гайки колесной на приводах;

- высокая головка и (или) Г-образный вороток с плечом не менее 12-15 см,

- монтажка по-мощней с иигибом на конце;

- ключ и головка на 15 (обязательно и то и другое).

 

Суть способа заключается в выполнении замены сцепления одним человеком без снятия КПП с автомобили, без демонтажа приводов из КПП и без слива масла .

 

1. Перед основными работами снимаем крышки с осевых (колесных) гаек на передних колёсах просто поддев их отвёрткой. Берём плоский бородок или что есть подходящее и устраняем кернение гаек. Отворачиваем гайки. Ослабляем гайки переднего левого колеса (для дальнейшего снятия).

2. Снимаем аккумулятор и сдёргиваем корпус воздушного фильтра – лучше вообще снять, но закрыть от грязи ДМРВ. Здесь также можно повредить серебристую гофру перед фильтром – тоже лучше заранее аккуратно снять (открутить).

3. Залазим под машину. Снимаем защиту. Все работы проводим со стороны левого колеса! Справа только откручиваем колёсную гайку!

4. Откручиваем гайку и снимаем длинный болт стабилизатора поперечной устойчивости.

5. Домкратим и снимаем колесо.

6. Откручиваем два болта крепления шаровой опоры.

7. Снимаем брызговик – два самореза под ключ на 8 и 1 крестовой отверткой.

8. Отводим левую стойку в сторону и выводим из неё левый привод.

9. Снимаем разъёмы с датчиков на КПП (по-моему 2 штуки).

10. Откручиваем крепление реактивной тяги от рычага переключения передач – в виде треугольной пластины на КПП с правой стороны.

11. Разъединяем тягу от рычага переключения передач к КПП. Здесь следует отметить, что если до разборки вас устраивало положение рычага КПП и его ходы вправо-влево вперёд-назад, то лучше пометить взаимное положение валов, хоть бы мелом.

12. Откручиваем три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю. Причём два верхних болта удобнее откручивать из под капота – один их них находится под помпой. Нужен выше означенный Г-образный вороток с длинным плечом. Один из болтов короче других – можно запомнить, можно просто посмотреть на длину отливов под резьбу на блоке.

13. Дальше возможны варианты. Я ставил домкрат под двигатель. Брал длинную крепкую доску (1,5-2м) – с одной стороны упирал на рельсу (кирпичи, пенек и проч.) с другой ставил на домкрат и поднимал до упора в КПП. Берём головку на 15 и откручиваем крепление левой опоры силового агрегата – слева КПП. Откручивать лучше снизу – сверху упереть ключ во что-нибудь. Обратите внимание на толстую шайбу под гайкой – у меня она прилипла, затем в процессе упала, долго искал). Заменить её другой сложно – лучше сразу отковырять и аккуратно убрать.

14. Опуская домкрат опускаем КПП и сдвигаем влево. Правый привод может даже до конца и не выйти из колеса – вытаскивать его насильно не надо – он не мешает, возможно этого смещения КПП будет достаточно!

15. КПП просто вешаем на тяги (я для верности оставлял доску). В образовавшейся щели 10-15 см между КПП и двигателем вполне с некоторыми неудобствами достаточно места для замены сцепления.

16. Обязательно Обстукиваем(!) болты крепления корзины молотком и аккуратно, но уверенно, чтобы не сорвать грани откручиваем накидным ключом на 8 (у меня головка на 8 не подлезла – мало места). Здесь при желании можно пометить положение корзины на маховике. Маховик крутим обычной плоской монтажкой за венец. Блокируем от прокручивания также, упирая её в доску, на которой стоит домкрат под двигатель.

17. Снимаем корзину, затем диск, выжимной и пружину. Пружина стягивает выжимной и вилку вместе.

18. Чистим втулку, по которой движется выжимной, смазываем её, первичный вал КПП (!), шлицы ведомого диска.

19. Сборку в обратном порядке. Сначала ставим выжимной, затем просовываем корзину, потом диск – сразу всё не получится – мало места.

20. Примерно равномерно затягиваем болты корзины до прижима ведомого диска к маховику, но не протягиваем! Диск ещё надо отцентрировать. При данном способе оправкой для центрирования диска воспользоваться не удастся. Я чуть опускал двигатель, поднимал КПП и «накидывал» её на шпильки, тем самым центрируя диск. Присоединял КПП до конца к двигателю, чтобы не было перекосов. Затем опять отводил КПП и равномерно протягивал корзину. В принципе данная операция говорят не обязательна. Визуально я также видел, что ведомый диск сместился в корзине. Тем не менее КПП встала без особых проблем. Прикручиваем КПП.

21. Максимально поднимаем КПП домкратом вверх, далее мощной монтажкой, соблюдая меры безопасности, упирая её в тягу растяжки поднимаем КПП вверх левой рукой, а правой, находясь слева от машины наживляем гайку и шайбу крепления силового агрегата к опоре.

22. Дальше без проблем и заморочек. Соответственно вдвоём всё это делается на ура.

23. Разве что букварь советует подсоединять тягу от рычага переключения передач при включенной задней передаче. Я прикручивал при включенной 1-й передаче, просто поворачивая вал до конца влево и подавая его максимально вперёд. Это если место стыка не было помечено. Соответственно вдвоём всё это делается на ура.

 

 

Собственно цена вопроса:

 

Замена сцепления в авторизированном сервисе АвтоВАЗа в Люблино стоит около 2500-3000 руб + стоимость зап.частей.

Берутся заменить в день обращения за 2,5 часа.

  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сколько страданий и всего лишь чтобы не сливать масло?

Конечно проделана колоссальная работа, но есть одно "НО": откручивает колёсную гайку... Чё-то мне ближе всё-таки слить масло и ломиком повыковыривать шрусы, нежели нарушить затяжку этой гайки.

Но кому как.

Вцелом - 5 баллов за проделанную работу!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это единственная операция,которую я не буду делать лично.Тратить пол-дня на то,что при наличии подъёмника занимает 50 минут-увольте.Кстате автор не указал на необходимость снятия вилки сцепления,смазки её посадочного места в коробке и тщательного её осмотра.Бывало вилку ломало через небольшой промежуток после замены сцепы,из-за того,что *спецы* на неё ноль вниманияТак же до кучи можно махнуть задний сальник коленвала,делов то открутить 6 болтов на маховике.Оправка для центровки диска рублей 100 стоит в магазе.Привода из коробки вынимать не нужно да и из ступиц тоже.Коробка прекрасно снимается с ними.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может кому интересно как всё начиналось):

Разгоняюсь с места, переключаюсь со второй на третью передачу и чувствую еле заметный провал педали сцепления - и всё! Двигатель работает, передачи переключаются, но машина не едет! Ослабил тросик до конца и кое-как доехал до дома- благо в 3 км.

Пробег 52 000 км, сцепление не буксовало, предпосылок кроме "высокой" педали не было. А ведь сцепление так резко умирать не должно по идее - должно было хоть немножко побуксовать. Благо только вернулся из пробега по Белоруссии - 2600км на круг.

 

Мучили сомнения в дальней шей судьбе авто - вкладываться не хотелось.

Разобрал - внешний осмотр проблем не выявил. Ну да- диск поношен, но до заклёпок 1-2 ммм. В общем купил фирменный диск ВАЗИНТЕРСЕРВИС - с голограмой в коробке всё чин-чинарём.

 

Собрал - сцепление конкретно ведёт. Натянул тросик по самые не балуйся - вроде передачи включаются - но при трогании трясётся в конвульсиях(

Версии были разные - плохой новый диск, не смазал первичный вал, кривая корзина (но откуда?).

Ну, подумал притрёться - машина сочень нужна была, некогда переделывать.

На холодную всё включается ОК и не трясёться, чуть прогреется - заднюю уже не включить, жалко КПП.

Так съездил в Волгоград, по Москве, пока не выкроил время.

Итог пробега через 3500 км на фото - ничего не притёрлось, а всрытие показало кривую корзину - 3 лепестка провалились.

post-49703-1271078605_thumb.jpg

post-49703-1271078654_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это единственная операция,которую я не буду делать лично.Тратить пол-дня на то,что при наличии подъёмника занимает 50 минут-увольте.Кстате автор не указал на необходимость снятия вилки сцепления,смазки её посадочного места в коробке и тщательного её осмотра.Бывало вилку ломало через небольшой промежуток после замены сцепы,из-за того,что *спецы* на неё ноль вниманияТак же до кучи можно махнуть задний сальник коленвала,делов то открутить 6 болтов на маховике.Оправка для центровки диска рублей 100 стоит в магазе.Привода из коробки вынимать не нужно да и из ступиц тоже.Коробка прекрасно снимается с ними.

 

 

По поводу приводов - иначе КПП не сдвинуть. Левый привод будет упираться в левое колесо, а правый держаться за правое колесо.

И весь гимор не только из-за масла - его всё-равно пора менять - а потому, что работать приходиться одному, а КПП не легкая, чтобы полностью снимать. К тому же левый привод по любому букварь рекомендует вытащить из колеса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Притираться там нечему.Взял бы крафтеч и наш выжимной-сказка сцепа.На сервисе будешь,глянь как сцепа меняется на переднем приводе.коробка скидывается со шрусами и кладётся на стойку гидравлическую.Это касается и самар тоже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

....коробка скидывается со шрусами и кладётся на стойку гидравлическую....

Или машина опускается коробкой на упор.

Пару недель назад наблюдал. Но там вытаскивали приводы с коробки: ломиком только "щёлк" и привод выскочил - аж самому понравилось

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Притираться там нечему.Взял бы крафтеч и наш выжимной-сказка сцепа.На сервисе будешь,глянь как сцепа меняется на переднем приводе.коробка скидывается со шрусами и кладётся на стойку гидравлическую.Это касается и самар тоже.

 

 

Эт конечно замечательно в условиях сервиса, да с подъёмником, с инструментом и отточенным мастерством - кто же спорит :)

 

После второго вскрытия поставил Ober Kraft. Отличается от Крафт теча тем, что made in Germany. Во всяком случае когда смотрел обе коробки на одной честно написано сделано в турции, на другой в Германии. Ну и коробки разные на вид.

Про выжимной прочитал уже позже, поэтому поставил крафтовский из комплекта. Факт что в крафтофской обойме он задевал за выступы коробки, пришлось переставить в обойму от родного выжимного. Когда ставил выжимной обратил внимание, что как то визуально он стоит с перекосом.

Но когда собрал на работу никак это не повлияло. Сцепление выжимается очень мягко, ход педали очень маленький - сейчас ниже педали тормоза. Просто сказка после кривой корзины.

post-49703-1271223029_thumb.jpg

post-49703-1271223038_thumb.jpg

post-49703-1271223048_thumb.jpg

post-49703-1271223059_thumb.jpg

  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прикрепляю файл в ворде как я менял сцепление.

Кто желает может подредактировать под себя. Если работать вдвоём или на подъёмнике всё становится значительно проще и многих лишних заморочек не надо.

 

 

Прикрепляю файл в ворде как я менял сцепление.

Кто желает может подредактировать под себя. Если работать вдвоём или на подъёмнике всё становится значительно проще и многих лишних заморочек не надо.

 

"Вы не выбрали файл для загрузки" :)

Чё то не прокатывает.

Ну ладно. Если кому надо перешлю.

 

ух ты))) там что направляйка в комплекте? круто

 

Да!

И перчатки!

 

Правда при моём способе воспользоваться направляйкой не получилось - мало места.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах



×
×
  • Создать...