Дергаетя, глохнет, огромные провалы

[Dimasmp]

Доброго вечера вчем. Искал в поиске, но не нашел похожего описания проблемы. Подвела меня моя 11-я в самый "нужный" момент. Недавно заметил, что при резкой подаче газа двигатель "проваливается". Но потом едет дальше нормально. Последние два дня - вообще крах. Пока холодный - везет отлично, бодро раскручивается. Как только выходит на рабочую температуру (по указателю ТОЖ) начинаются под нагрузкой провалы, как будто подачу бензина перекрыти на 1-2 секунды, потом на столько же открыли. Так, рывками, пытаешься тронуться. Только под нагрузкой. Холостые держит ровно, просто на газ нажать на нейтрали - крутится. А вот трогаешься - все. Вплоть до того, что тронулся с места, а двигателю "опять обрубили питание" и он неспеша глохнет. Заводится нормально и минут 5-7 едет почти без провалов. Но потом - опять все по новой. Сегодня обнаружил течь патрубка на термостате, жидкости в расширительном было гораздно ниже уровня. Грешным делом подумал, что перегреваю движок, долил до уровня - все равно точно так же. Вот и хочу спросить, куда смотреть? Понятно, что вариантов ну очень много, как то, ДМРВ, ДПЗ, свечи, провода, модуль зажигания,бензонасос,фильтры ,ЭБУ в конце концов... С таким двигателем еще не общался (1,5, 8кл.), может кто уже встречался с такой проблемой? И еще большой минус в том, что ближайшую неделю не смогу погнать машину в сервис, а ездить нужно каждый день с юга Москвы в Сокольники и назад. По этим пробкам. Всем спасибо заранее за советы :)

[Gehenna]

Симптомы самые обычные. Проверь давление в рампе.

[Dimasmp]

Симптомы самые обычные. Проверь давление в рампе.

 

Ок, только немного не понятна физика процесса. В этом случае проблема в бензонасосе? Почему тогда на холодном двигателе все отлично? Или есть еще какой-то элемент в топливной магистрали, который подвергается температурным воздействиям?

[Gehenna]

Скорее, это совпадение. Но еще виной может быть модуль. Для начала проверь давление в рампе и на холодную и на горячую. Благо это выйдет в копейки. И если в любых случаях оно одинаковое - смело меняй модуль зажигания.

[Serg_x]

Проверь датчик температуры

[Dimasmp]

Скорее, это совпадение.

 

Да нет, вряд-ли совпадение. Прослеживается абсолютно четкая связь между температурой двигателя и проблемами. Может дурить ДМРВ таким образом?

 

Serg_x

Датчик температуры какой именно (их, вроде 2 штуки) и как его проверить? Только диагностика?

[Serg_x]

Serg_x

Датчик температуры какой именно (их, вроде 2 штуки) и как его проверить? Только диагностика?

Ну можно например сунуть термометр в бачек и посмотреть на какой температуре включится вентилятор.

[Dimasmp]

Что-ж, видимо, до диагностики мне терпеть. Ну да ладно, москвоский метрополитен меня спасет :) В любом случае всем спасибо.

[Serg_x]

Это почему-же? Давление в рампе можно проверить колесным манометром, а температуру - термометром. Неужели из-за этого на метро ездить? Делов на час...

[rzdpasha]

Датчик температуры какой именно (их, вроде 2 штуки) и как его проверить? Только диагностика?

Тот, что с двумя проводами, он идёт на ЭБУ. Датчик с одним проводом идёт на приборку.

[Ruslаn]

Симптомы самые обычные. Проверь давление в рампе.

А что такое рампа и как проверяется в ней давление..?

P.S. не судите строго, имел опыт только с карбюраторными машинами..

[DENIS!]

Ок, только немного не понятна физика процесса. В этом случае проблема в бензонасосе? Почему тогда на холодном двигателе все отлично? Или есть еще какой-то элемент в топливной магистрали, который подвергается температурным воздействиям?

При работе на ХХ (см. БОРТ.КОМ) расход 0,8-0,9л/ч а при движении в разы возрастает!!Если давление мало то его просто не хватит для нормальной работы двигла! (давление 2,9-3,2 до рампы и 2,5-2,8 в рампе)Если до пампы меньше то насос ,если до рам. норма ,а в рампе мало то регулятор! Проверь !

[Serg_x]

А что такое рампа и как проверяется в ней давление..?

P.S. не судите строго, имел опыт только с карбюраторными машинами..

Не будем, если сначала откроете мурзилку и посмотрите где находится все то, о чем речь.

 

давление 2,9-3,2 до рампы

Это очень мало. Должно быть не менее 4.

и 2,5-2,8 в рампе

Зависит от мотора. От 2.8 до 3.6.

[Ruslаn]

неужели сложно в двух словах обьяснить

[Serg_x]

неужели сложно в двух словах обьяснить

Честно, уже не раз объяснял..

 

смотрите что гугл выдает http://www.google.com/search?hl=ru&cli...1%D0%BA&lr=

[rzdpasha]

неужели сложно в двух словах обьяснить

Я бы рекомендовал вот это: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-2111-2112.html. Электронный аналог "Руководства по ремонту ВАЗ-2110i, 2111, 2112"

[Ruslаn]

спасибо

[Dimasmp]

Это почему-же? Давление в рампе можно проверить колесным манометром, а температуру - термометром. Неужели из-за этого на метро ездить? Делов на час...

 

Да ведь в том и дело, что и часа сейчас нет. Только что приехал домой. Ушел в 7.30, пришел... щаз 22.33. О как :) Скорее всего через выходные погоню машину в сервис. Меня смущает тот факт, что мастер-приемщик может не до конца понять проблему и заменит деталь, которую не требуется менять. В ощем, сомневаюсь я в компетенции мастеров. А ведь машина нужна сразу, и я готов платить деньги за ремонт. Но совсем не хочу опять встать где-нибудь посреди ТТК (3-е транспортное кольцо).

[Dimasmp]

Съездил на диагностику, приговор - бензонасос. Давал меньше 2-х атмосфер. И порекомендовали почистить инжектор для профилактики. Заехал в "Русь", оставил окло 4-х штук :). Зато теперь все фильтры, свечи, вв провода и бензонасос новые. До кучи поменял капотные газовые упоры, ибо по горбу получал уже пару раз.

[profy]

А может бензонасос то был нормальным? Сеточка забилась и все. Это самое распространенное с нашим бензином. А на СТО в этом никогда не сознаются. Да и им проще поменять насос, чем разбирать его и менять сеточку. У меня у знакомого, на ауди 80, бензонасос раз в год меняли, пока он сам уже не понял что проблема не в нем, когда их уже коллекцию собрал и все рабочие.

[Dimasmp]

Да нет, сеточка живая. Сам вынимал его не так давно. Да и на СТО я сразу предупредил, что менять ничего не планирую, только диагностика. А бензонасос уже сам поменял. Так что не вижу подвоха. Кроме цен на СТО. 600 рублей диагностика двигателя, блин. Совсем зажрались.

[Unreall]

600 рублей диагностика двигателя, блин. Совсем зажрались.

Хм, для москвы нормально, я на днях за диагностику 500рэ отвалил, это в колхозе имени Оренбург!

Хочу поделиться своим опытом по части дёргания. У меня был такой недостаток, когда на пониженной передаче едишь с отпущеной педалью газа (1000об/мин), а затем нажимаешь на газ происходил как бы провал, рывок, ездить можно но неприятно. И что-то решил я на днях профилактики ради почистить ДПДЗ. снял датчик (снимается легко держится на 2-х болтах), протёр тряпочкой от масла и пыли, и ч/з щель между корпусом и ползунком, который вращается дросельной заслонкой начал заливать жидкость для прочистки контактов Cramolin Spraywash, не обязательно лить эту, можно и от других производителей. Скажу сразу заливается плохо поскольку щель оч. маленькая, хорошо бы сделать мелкое отверстие в корпусе и заливать ч/з него, а после закрыть его клеем каким-нибудь или герметиком. В общем залил жидкость, покрутил туда сюда несколько минут и собрал, отрегулировал чтобы при заведёном двигателе при закрытой заслонке напряжение на управляющем выводе ДПДЗ было 0,7В. Сегодня когда ездил был удивлён что за всё время ни малейшего намёка на рывок - нажимаю на газ, машина плавно начинает набирать обороты! Если кому лень чистить, можно купить, я незнаю сколько он стоит, но не думаю что дорого. Внутренне этот датчик представляет собой не более чем обычный переменный резистор, которые раньше стояли на регуляторах громкости в телевизорах, усилителях и др. аппаратуре, они когда старели при вращении создавали треск в колонках, здесь вот такой вот эффект создают. Никаким прибором это не выявляется пока у резистора контакты совсем не окислятся.