Перейти к публикации
Lada-forum.ru
Gehenna

Сразу 2 маленькие проблемки

Рекомендованные сообщения

Вообщем 1ая: с рулевой. Иногда (но довольно-таки редко!), если повертеть руль на месте, потом отпустить его, а потом опять попробовать повертеть - появляется люфт градусов чуть ли не 20, руль свободно крутится на это расстояние туда сюда. Если опять повертеть хорошенько - то проблема пропадает. Чаще такое встречается если колеса вывернуть до упора. Это не мешает, но хотелось бы узнать чем это чревато.

 

Проблема 2ая: Иногда, но тоже очень редко, при трогании с места на светофоре на прогретой машине после часа езды может появляться такая болячка, что машину "держут за зад" и трогается она с добавлением большего кол-ва газа и адски трясется вся, как будто развалится. Если тоже самое, но и в горку, то это, извините, вообще ужас. Проблема может пропасть также быстро как и появилась. Причем я определил одно, что дело не в торм. цилиндрах, которые могли бы подклинивать. Если тронутся на ручнике, машина будет реветь, но с места не сдвинеться. А тут именно она вся очень сильно трясется.

 

 

Спасибо.

 

 

п.с. о вспомнил еще и третью: иногда если ехать чуток на первой, остановится и попробовать включить заднюю - не получается. Рычаг упирается как будто во что-то. Лечится разжимом-нажимом на сцепление. Проявляется редко только при парковке.

 

Ооо, да еще и 4ая есть: На прогретой машине при включенных потребителях (ближний, печка, обогрев, музыка) на холостых оборотах вольметр показывает серединку или даже низ белой шкалы (12в). Тоесть заряд по сути не идет к аккуму, а если добавить аварийку и дальний, то вообще в разряд уходит. НО! Стоит нежнейше докаснуться до педали газа, что способствует поднятию оборотов хотябы на 30-50, то сразу все начинает светить и работать чуть ярче, а напряжение подается 14в ~.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Так и должно быть. При вывернутых до упора колесах, между червяком и роликом рулевого механизма появляется большой зазор.

2. Похоже на поведенный диск сцепления. При отпускании педали передача вращения от маховика на корзину происходит не плавно, а рывками.

3. Это тоже относится к сцеплению

4. Здесь могут быть две причины - маловат хх и не натянут ремень.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По второму и третьему вопросу - тоже склоняюсь к сцеплению. А по поводу последнего: может быть плохой контакт на клемах генератора, можно проверить щетки и массовые провода.

Удачи!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1-у protva

2-у protva добавлю,что диск поведен скорей всего нажимной"корзина",лечится заменой комплекта.замена ведомого отдельно может не дать результата.

3-у меня тоже было похожее (не знаю то или нет) но не связано со сцеплением,потому что на задней нет синхрона,а она просто не включается,как будто ручка во что то упирается.Я не парился и сцепление не качал,а достаточно ручку нажать и немного подрыгать,как будто заталкивая заднюю волнисто влево-вправо и она ,найдя свое место входит легко,а если входит легко но не включается а трещит и ручка дрожит - то сцепление.

4-у Protva исчерпывающий ответ.

  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3-у меня тоже было похожее (не знаю то или нет) но не связано со сцеплением,потому что на задней нет синхрона,а она просто не включается,как будто ручка во что то упирается.Я не парился и сцепление не качал,а достаточно ручку нажать и немного подрыгать,как будто заталкивая заднюю волнисто влево-вправо и она ,найдя свое место входит легко,а если входит легко но не включается а трещит и ручка дрожит - то сцепление.

Обычно такое бывает из-за подклинивающего подшипника передней опоры первичного вала КПП. Он запрессован в коленвал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3. на задней нет синхрона и если додавливать ручку КПП, как говорит KrokodilGenka, то можно и на замену деталей попасть через какое-то время, лечится именно вкл-выкл сцепления

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3. на задней нет синхрона и если додавливать ручку КПП, как говорит KrokodilGenka, то можно и на замену деталей попасть через какое-то время, лечится именно вкл-выкл сцепления

Внимательно читайте пожалуйста предидущие посты....... :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Так и должно быть. При вывернутых до упора колесах, между червяком и роликом рулевого механизма появляется большой зазор.

2. Похоже на поведенный диск сцепления. При отпускании педали передача вращения от маховика на корзину происходит не плавно, а рывками.

3. Это тоже относится к сцеплению

4. Здесь могут быть две причины - маловат хх и не натянут ремень.

Приветствую. У меня такая же проблема(п. 4), только еще если случайно заглохнет двигатель, то аккомулятор неосиливает стартет вообще.Аккомулятор"ПодольскиЙ"-это бывает особено в пробках и приходиться заводить ее с толчка(кстати, это к плохому не приведет). Что нужно сделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приветствую. У меня такая же проблема(п. 4), только еще если случайно заглохнет двигатель, то аккомулятор неосиливает стартет вообще.Аккомулятор"ПодольскиЙ"-это бывает особено в пробках и приходиться заводить ее с толчка(кстати, это к плохому не приведет). Что нужно сделать?
какая?

 

 

... На прогретой машине при включенных потребителях (ближний, печка, обогрев, музыка) на холостых оборотах вольметр показывает серединку или даже низ белой шкалы (12в). Тоесть заряд по сути не идет к аккуму, а если добавить аварийку и дальний, то вообще в разряд уходит. НО! Стоит нежнейше докаснуться до педали газа, что способствует поднятию оборотов хотябы на 30-50, то сразу все начинает светить и работать чуть ярче, а напряжение подается 14в ~.
такая? один в один? если хоть чуток отличие есть в деталях,то решение может быть совсем другое...
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приветствую. У меня такая же проблема(п. 4), только еще если случайно заглохнет двигатель, то аккомулятор неосиливает стартет вообще.Аккомулятор"ПодольскиЙ"-это бывает особено в пробках и приходиться заводить ее с толчка(кстати, это к плохому не приведет). Что нужно сделать?

Скорее всего виноват сам стартер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По третьей проблеме - это нормально, это особенность конструкции классики. На задней передаче стоит прямозубая шестерня, поэтому она еще и жужжит. Все остальные шестерни в коробке - косозубые. При включении задней передачи иногда прямозубая шестерня заднего хода и косозубая, если не ошибаюсь, промежуточного вала могут не совпасть. Остается только выкл/вкл сцепление и снова включать передачу.

 

По четвертой проблеме - это особенность конструкции генератора. У него есть (не помню точно как она правильно называется) катушка подмагничивания. Когда генератор раскручивается, она вступает в действие, и генератор рывком начинает отдавать большую мощность. Питается она, если не ошибаюсь, от генератора, поэтому, когда педаль газа отпускаешь, генератор продолжает вырабатывать ток достаточный для потребителей и для катушки подмагничивания.

Кстати то, что "вольметр показывает серединку или даже низ белой шкалы (12в)" это значит, что в питании потребителей участвует аккумулятор. Это не есть гуд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах



×
×
  • Создать...