Перейти к публикации
Lada-forum.ru
seawar

Генератор

Рекомендованные сообщения

Вобщем, решил поделиться опытом доработки регулятора напряжения

бортсети десяточного семейства. Купив "одиннадцатку", столкнулся с

проблемой хронической недозарядки аккумулятора. Так как езжу сравнительно

немного и, в основном, по городу - короткие поездки, частые запуски, поначалу с

этим делом мирился, ставил на ночь аккум на зарядку, отключал массу,

когда не планировал несколько дней ездить. Потом как-то полез с тестером - напряжение

бортсети 13,7 вольта и ниже (в зависимости от режима). Полез в схему - тут и обнаружилась

бяка. Всем известно, что в авто в качестве генератора (в основном, может, где и не так) используется

синхронная трехфазная машина переменного тока с классическим выпрямителем по

схеме Ларионова. Так вот - в 10-м семействе обратная связь на регулятор заведена

не с плюса бортового выпрямителя, а с дополнительных диодов, которые питают обмотку

возбуждения. Получается, в контур регулирования не включается падение напряжения на

положительных диодах основного выпрямителя, и напряжение бортсети может "гулять"

вниз на вольт и более (в зависимости от режима). Снял регулятор, прогнал на простой схеме - вместо обмотки возбуждения

(параллельно щеткам) подключил лампочку, подал напряжение от регулируемого блока питания, замерил.

Получилось, что рабочая часть характеристики регулятора - 14,15 - 14,17 вольт. Откусил вход регулятора

от клеммы, идущей от дополнительных диодов к щетке, припаял провод с контактным лепестком,

кинул на выход генератора (бортсеть). Все. Прогнал в разных режимах - 14-14,1 вольта держит

как вкопанные. Итого - снять регулятор (накидной ключ на 10, крестовая отвертка) - 3 минуты,

паять - 10 минут, собрать - 3 минуты. Не забудьте отключить массу аккумулятора .

Собственно, фото доработанного регулятора:

regulator.jpg

Принципиальная схема:

gener2.jpg

Да, предупреждаю - вход регулятора потребляет около 20 миллиампер от аккумулятора при выключенном зажигании (примерно столько тянет магнитола в дежурном режиме или часы).

ЗЫ: Все замеры приведены для холодного двигла.

ЗЗЫ: Регулятор Я212 (который на фото) потребляет по входу Д+ 20 мА. Купленный позже регулятор 361.3702 - 100 мА (возможно бракованный, возможно так спроектирован). В любом случае добавка тока утечки 100 мА - неприемлема.

  • Like 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Молодца! Но сдается мне, регулятор тебе кривой попался. Насколько я знаю, их 3 разных завода делают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Правду говорит seawar есть такой глюк недозарядки. у меня бортовик стоит. так выше 13.8 в, ниразу не поднимался. на СТО наверное поленились чего то делать сказали "номано" (з будуна падлы ходили) А я второй акамулятор скоро вгрохаю. Запасусь паяльником, и переделку твою воплощу в жизнь. Пока спасибо за совет!!!!!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

тока как то замысловато написал ты все это. может по проще напиши. хотя я правда ещё не заглядывал туда. может после просмотра все пойму. Хотя было б неплохо розшифровать схемку. А то я так понял всего один проводок нада перепаять на щетках. а на схеме там у тебя ещё дорожка переделаная какая то. Короче если получится переделать, с меня "черниговское" :) :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

тока как то замысловато написал ты все это. может по проще напиши...

Да, лирики я немного налил. Если в двух словах: Снять регулятор, откусить бокорезами вход регулятора, идущий к клемме и щетке, припаять к этому выводу провод. При сборке этот провод соединить с плюсовым выходом гены (куда подсоединены два толстых красных провода, гайка на 10). Надо было регулятор до переделки сфотать, чтоб понятней было, чего-то не додумался.

  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ладнинько спасиба. Като розберемся. а то надо что то делать. Ночью когда фары включаю тока 13 в держит и прыгает туда сюда вольтаж

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, предупреждаю - вход регулятора потребляет около 20 миллиампер от аккумулятора при выключенном зажигании (примерно столько тянет магнитола в дежурном режиме или часы).

А вот это плохо. Может имеет смысл впаять диод Шотки? Падение в 0.1-0.2В при данном токе особой роли ИМХО не сыграет, а ток жрать перестанет. Или протянуть провод от зажигания, чтобы регулятор включался только при включении зажигания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А вот это плохо. Может имеет смысл впаять диод Шотки? Падение в 0.1-0.2В при данном токе особой роли ИМХО не сыграет, а ток жрать перестанет. Или протянуть провод от зажигания, чтобы регулятор включался только при включении зажигания.

Можно просто диод впаять, такой же как доп.диоды стоят, в разрыв провода регулятора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можно просто диод впаять, такой же как доп.диоды стоят, в разрыв провода регулятора.

Можно. Но есть принципиальная разница. Диод внесет фиксированную вольтодабавку, при этом диапазон "плавания" напряжения не изменится. В моем же способе повышается качество регулирования, т.е. напряжение бортсети держится стабильным с высокой точностью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можно. Но есть принципиальная разница. Диод внесет фиксированную вольтодабавку, при этом диапазон "плавания" напряжения не изменится. В моем же способе повышается качество регулирования, т.е. напряжение бортсети держится стабильным с высокой точностью.

Да, диод внесет фиксированную вольтодабавку, но этого уже достаточно. А в твоём способе стабильно держится напряжение на самом генераторе, а не в борт.сети.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Встретились два электрика. Ничего не понять. Я канешно себя таким уж чайником не считаю, но не пойму чего вы куда хотите впаять. я думаю если на генераторе стабильно вольты держутся. то не проблема что б в борт сети тоже норма была. веть борт сеть то питается в основном от генератора. не спорьте ребята. я вот тока доберусь все проверю. я думаю что и Willy и seawar по своему правы. у каждого была своя ситуация. Тем то и рознятся наши авто что они разные :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можно. Но есть принципиальная разница. Диод внесет фиксированную вольтодабавку, при этом диапазон "плавания" напряжения не изменится. В моем же способе повышается качество регулирования, т.е. напряжение бортсети держится стабильным с высокой точностью.

Я не зря написал именно про "диод Шотки".

Еще большей точности можно достичь, собрав для регулятора внешнюю схему управления... или вообще собственную, выкинув из него всю начинку, кроме щеток....

...да ее (точность) можно хоть до бесконечности повышать: МК + АЦП + ЦАП, пусть даже медленные и 4-5-битные, и будет такая точность как на новом F-22... но надо ли это?

А про какую такую "высокую точность" ты пишешь? Как был регулятор, так он и остался регулятором. Ты просто изменил номинальное напряжение генератора, но точность осталась той-же.

А вот потребление тока регулятором в выключенном состоянии - это ИМХО плохо. Хотя и недозаряд аккумулятора - тоже нехорошо, но лично я этим не страдаю... может просто регулятор косячный, а? ;)

 

И еще: по твоей схеме обмотка возбуждения генератора остается включенной последовательно с обмотками (выходом генератора) все через те-же диоды, так что падение на них остается.

И еще: обмотка возбуждения должна питаться постоянным током, а по даной схеме она питается положительными полупериодами трехфазного генератора, что тоже не есть хорошо. По-большому счету, обмотку возбуждения нужно запитывать от АКБ, которая будет сглаживать пульсации напруги, тогда получится более "чистый" выход генератора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, диод внесет фиксированную вольтодабавку, но этого уже достаточно. А в твоём способе стабильно держится напряжение на самом генераторе, а не в борт.сети.

При работающем генераторе он оказывается включенным параллельно аккумулятору, а аккумулятор - всей электросети, так что ты прав только на 50%: регулятор поддерживает постоянное напряжение на аккумуляторе, а он в свою очередь выступает в качестве фильтра для всей электросети и помогает регулятору. Именно поэтому не рекомендуется давать "прикуривать" и отключать аккумулятор на работающем двигателе...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А про какую такую "высокую точность" ты пишешь? Как был регулятор, так он и остался регулятором. Ты просто изменил номинальное напряжение генератора, но точность осталась той-же.

Да в том-то и дело, что в исходной схеме регулятор держит стабильное напряжение на обмотке возбуждения (куда подключен изначально вход D+), я-же изменяю схему таким образом, что обратная связь на D+ подается именно с бортсети и именно это напряжение (бортсеть) в новой схеме и поддерживается стабильным. При этом напруга после допдиодов будет плавать, но это нам не интересно - главное, бортсеть стоит как вкопанная. Проверено в разных режимах с разной нагрузкой.

обмотка возбуждения должна питаться постоянным током, а по даной схеме она питается положительными полупериодами трехфазного генератора, что тоже не есть хорошо. По-большому счету, обмотку возбуждения нужно запитывать от АКБ, которая будет сглаживать пульсации напруги, тогда получится более "чистый" выход генератора.

Ну, то такое дело... В трехфазном выпрямителе по такой схеме т.н. "пульность" равна восьми, т.е. амплитуда пульсаций в выпрямленном напряжении очень мала, да плюс обмотка возбуждения имеет приличную индуктивность, что сглаживает ток почти идеально.

А вот потребление тока регулятором в выключенном состоянии - это ИМХО плохо.

Чтож, тут согласен. В одном форуме посоветовали поставить релюху, которая питается от допдиодов или через замок зажигания и коммутирует бортсеть на D+. Ну, наберу статистику - посмотрю. Релюха - все-таки доп. элемент ненадежности, ИМХО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да в том-то и дело, что в исходной схеме регулятор держит стабильное напряжение на обмотке возбуждения (куда подключен изначально вход D+), я-же изменяю схему таким образом, что обратная связь на D+ подается именно с бортсети и именно это напряжение (бортсеть) в новой схеме и поддерживается стабильным. При этом напруга после допдиодов будет плавать, но это нам не интересно - главное, бортсеть стоит как вкопанная. Проверено в разных режимах с разной нагрузкой.

Нет. По типовой схеме включения регулятор держит стабильное напряжение на выходе обмоток генератора (через последовательные диоды, но они не силовые).

А по твоей схеме - на выходе выпрямительных (силовых) диодов. Конечно, это правильнее, т.к. при изменяющейся нагрузке меняется не только падение на обмотках, но и на диодах, по сути, вот она, эта бОльшая точность отсюда и берется.

 

Ну, то такое дело... В трехфазном выпрямителе по такой схеме т.н. "пульность" равна шести, т.е. амплитуда пульсаций в выпрямленном напряжении очень мала, да плюс обмотка возбуждения имеет приличную индуктивность, что сглаживает ток почти идеально.

Пульсации от этого достаточно сильные, в т.ч. благодаря питанию обмотки возбуждения недовыпрямленным током. Раньше в различную технику (в т.ч. автомобили) ставили генераторы постоянного тока, так вот ротор там имел 16-20 обмоток, вот там пульсации напряжения были куда меньше, зато были большие индуктивные выбросы напряжения при отключении обмотки возбуждения и подключения следующей, что тоже не есть хорошо. Хотя, эти выбросы гасились намного проще ввиду их малой длительности.

 

Чтож, тут согласен. В одном форуме посоветовали поставить релюху, которая питается от допдиодов или через замок зажигания и коммутирует бортсеть на D+. Ну, наберу статистику - посмотрю. Релюха - все-таки доп. элемент ненадежности, ИМХО.

Я бы поставил не релюху, а эмиттерный повторитель на биполярном транзисторе с малым падением КЭ. Сейчас есть транзюки с Uкэ порядка 100-200 мВ, но это уже почти диод Шотки, так почему-бы не поставить именно его? Просто нужно переместить его на выход силовых диодов, и все.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет. По типовой схеме включения регулятор держит стабильное напряжение на выходе обмоток генератора (через последовательные диоды, но они не силовые).

А по твоей схеме - на выходе выпрямительных (силовых) диодов. Конечно, это правильнее, т.к. при изменяющейся нагрузке меняется не только падение на обмотках, но и на диодах, по сути, вот она, эта бОльшая точность отсюда и берется.

Вобщем, помойму, мы с тобой одно и то-же друг другу доказываем. :)

Пульсации от этого достаточно сильные...

Кстати, пульсации тоже есть возмущение, которое отрабатывается регулятором, да плюс аккум как огромная емкость.

Я бы поставил не релюху, а эмиттерный повторитель на биполярном транзисторе с малым падением КЭ. Сейчас есть транзюки с Uкэ порядка 100-200 мВ, но это уже почти диод Шотки, так почему-бы не поставить именно его? Просто нужно переместить его на выход силовых диодов, и все.

Понял, куда ты клонишь. Не вопрос, у допотопных германиевых МП35 - 42 Uкэ~200 мВ. Токо в данном случае при отсутствии напруги на допдиодах вход регулятора все равно возьмет свои 20 ма через переход база-эмиттер :) . Тут именно гальваническая развязка надо. Может, оптрон. Но это уже лирика пошла. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вобщем, помойму, мы с тобой одно и то-же друг другу доказываем. :)

Кстати, пульсации тоже есть возмущение, которое отрабатывается регулятором, да плюс аккум как огромная емкость.

В штатной схеме - да, отрабатываются. В твоей схеме - хуже. Поясню: в штаной схеме регулятор отрабатывает по выходу обмоток, а в твоей - по аккумулятору. Поскольку аккум сглаживает пульсации как большой конденсатор, реальные пульсации на генераторе будут больше. Но на это можно наплевать, это не важно для электрооборудования. Хотя лично у меня усилитель без фильтра по питанию "звенел", воспроизводя частоту вращения двигателя как турбина :) Вот они - эти пульсации.

 

Понял, куда ты клонишь. Не вопрос, у допотопных германиевых МП35 - 42 Uкэ~200 мВ. Токо в данном случае при отсутствии напруги на допдиодах вход регулятора все равно возьмет свои 20 ма через переход база-эмиттер :) . Тут именно гальваническая развязка надо. Может, оптрон. Но это уже лирика пошла. :)

Нет, ты не понял. Базу нужно вещать на зажигание. Поскольку транзистор должен быть прямой проводимости, нужно будет его дополнить транзюком с обратной, чтобы он открывался при включении зажигания (подача на базу +12В). Ах да, что-то я не заметил: Диод Шотки не решит проблему с потреблением тока. А составной транзистор - решит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

чтобы он открывался при включении зажигания (подача на базу +12В).

Так если через замок зажигания на D+ бортсеть пустить - можно и без транзисторов. Предлагали мне и такой вариант. Токо провод надо тянуть. Да желательно защищенный предохранителем. А еще тут есть такой момент - из-за падения напряжения на плохих контактах замка/предохранителя регулятор может задирать напряжение вверх. Такая проблема на каких-то моделях москвичей, знаю, была.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так если через замок зажигания на D+ бортсеть пустить - можно и без транзисторов. Предлагали мне и такой вариант. Токо провод надо тянуть. Да желательно защищенный предохранителем. А еще тут есть такой момент - из-за падения напряжения на плохих контактах замка/предохранителя регулятор может задирать напряжение вверх. Такая проблема на каких-то моделях москвичей, знаю, была.

Вот поэтому я и предлагаю транзистор ;)

А плюс на него брать с выхода генератора, как по схеме. Тогда плохие контакты в зажигании не страшны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А, и вот еще что: я тут подумал, оказывается, не зря такая схема была изначально придумана: если у тебя аккум севший, и напряжение на нем мало, то через выпрямительные диоды обмоток генератора он потребляет большой ток и быстро заряжается. Но как только он зарядился и его напряжение становится меньше напряжения обмоток на падение на диодах (0.6В), ток заряда начинает падать, благодаря нелинейной характеристике диодов, и, полностью зарядившись, аккум выполняет роль сглаживающего фильтра, подзаряжаясь и разряжаясь импульсно. Проверь каким током заряжается твой аккум после такой переделки.

Проверить можно так: снять клему, подключить тестер и закоротить его толстым проводом, чтобы не сгорел. После этого завестись, дать авто поработать, снять провод и посмотреть ток. Полностью заряженный свинцовый аккум должен подзаряжаться током 0.01С, т.е. около 0.55А.

 

Да и вообще регулировать напряжение на аккуме - неправильно. Нужно регулировать ток.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А, и вот еще что: я тут подумал, оказывается, не зря такая схема была изначально придумана: если у тебя аккум севший, и напряжение на нем мало, то через выпрямительные диоды обмоток генератора он потребляет большой ток и быстро заряжается...

С моей доработкой он заряжается быстрее, так как регулятор компенсирует падение на диодах основного выпрямителя.

...подзаряжаясь и разряжаясь импульсно...

Ток зарядки в любом случае будет иметь импульсный характер.

 

Да и вообще регулировать напряжение на аккуме - неправильно. Нужно регулировать ток.

Угу. И подсчитывать закачанные амперчасы. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Короче говоря, по всем параметрам переделка стоящая, нужно только разобраться с потреблением тока...

На перезаряд, думаю, можно не обращать внимания, т.к. мало кто из нас ездит по 6 часов в день без перерыва, все-равно придется хотя-бы раз остановится, а потом завестись - а это уже разряд.

 

С моей доработкой он заряжается быстрее, так как регулятор компенсирует падение на диодах основного выпрямителя.

Блин, заинтриговал :)

Сегодня замерю напряжение и ток у себя...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сегодня замерю напряжение и ток у себя...

Я предполагаю, что проблемы с недозарядом возникают у тех, кому не повезло с совпадением/несовпадением параметров допдиодов и диодов основного выпрямителя. Т.к. многие, у кого недозаряд, жалуются, что замена нескольких разных РН не решает проблему. В то-же время, у некоторых проблемы недозаряда вовсе не возникает. Даже если люди ездят немного. ИМХО, повезло с диодами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я предполагаю, что проблемы с недозарядом возникают у тех, кому не повезло с совпадением/несовпадением параметров допдиодов и диодов основного выпрямителя. Т.к. многие, у кого недозаряд, жалуются, что замена нескольких разных РН не решает проблему. В то-же время, у некоторых проблемы недозаряда вовсе не возникает. Даже если люди ездят немного. ИМХО, повезло с диодами.

Думаю, дело в другом. Диод - не тот элемент, который может капризнячать, технологии их изготовления уже отработаны десятилетиями. А вот в чем - х.з. Может быть что угодно, вплоть до плохого контакта массы с АКБ, кузовом и/или двигателем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Диод - не тот элемент, который может капризнячать, технологии их изготовления уже отработаны десятилетиями...

Я не в том смысле, что диоды глючат - я о разбросе параметров. Скажем, ежли средняя крутизна характеристик положительных диодов основного выпрямителя больше, чем допдиодов - все ок. Ежли наоборот - имеем проблемы с недозарядом. Ну и, промежуточные варианты, ессно. Все теоретическое ИМХО. Настолько детальными исследованиями я не занимался.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах






×
×
  • Создать...