Leksik

Да изменилось, изменилось. У народа выбор появился, поэтому им надо сейчас анус рвать, Что бы клиента не потерять… Вы статейку то почитайте. Не любите читать, вот посмотрите…https://youtu.be/WJuAyAXRIIs А это сборочный конвейер...https://youtu.be/NJs8H-b7-dw

Сори маленькое уточнение, не 124, а 122 л/с Двигатель ВАЗ-21179 Основные параметры: рабочий объем — 1774 см³ мощность — 122 л.с. крутящий момент — 170 Н·м при 3750 об/мин. Вот ссылочка, для тех кто хочет почитать.http://www.zr.ru/content/articles/834887-novyj-18-litrovyj-dvigatel-vaz-21179-razbiraem-po-kostochkam/

Ну я думаю, что сравнивать двигатель «классики» и приоры не совсем корректно... Все же разная концепция. Насчет Фольцвагена, дык там сплошь турбомоторы, Хундай, да 123 лошадки (не 126), но при 6300 об/мин. Много вы ездите на таких оборотах. Следовательно весь табун не запрягаете. У 127-го мотора пик на 5800, не дизель конечно но все же… Да нет конечно я не агитирую за Наш АвтоВаз, тем более, что до последнего времени отношение к потребителю было, типа «пипл хавает». Но сейчас времена изменились и результаты есть и двигатель свой, разработанный практически с нуля тому подтверждение. Конечно, пока не все гладко, но я думаю все еще допилят и доведут до ума. И поверьте лошадиные силы не самое главное в моторе, тем более что каждый, еще и меряет их по-своему.

Ну хорошо, не на приоре, на 10-ке… :derisive: Суть дела не меняет. Эволюция двигателя на лицо. Блок вообще один в один, изменено колено и поршневая группа, плюс всякие навесные няшки, типа изменяемого впуска, нового блока управления и т.д… Результат плюс 17 лошадок, это почти 20% . Увеличился и крутящий момент (цифирек не помню к сожалению). Если провести аналогию то новый мотор 1.8, в результате дальнейшего развития, вполне может дорасти до ~147 л.с.

Ну, во-первых не 102, а все же 106… :) А во-вторых, вспомните 124-й приоровский движек начинался с 89 л/с и эволюционировал до 127-го 106 л/с. Так что у нового 1,8 еще все впереди… :derisive:

Так ведь 1.8 на 124 лошади на подходе...

Ерунду вам в сервисе сказали… Правильно и делаешь, что «нежно» тормозишь. На «классике» после двух энергичных торможений тормоза пропадают вообще… А диски можно было и не менять, вполне себе еще диски, тыс. 10-15 можно было еще катятся. Колодки бы махнул и все.

Я бы для начала попробовал прокачать систему и проверил ее герметичность… Потому что если педаль не возвращается то в системе, однозначно присутствует воздух. Насчет перепускания…, рабочий цилиндр - перепускать не может по определению, он либо течет, либо работает, главный – теоретически может, но я с таким, ни когда не сталкивался. Чаще такая беда происходит с главным тормозным цилиндром, потому как у него два независимых контура… З.Ы. Обязательно проверь главный цилиндр со стороны салона, он очень любит течь в салон…

Комплекты сцеплений Valeo часто подделывают, может и правда тебе подделка попалась… Вообще-то, конечно, выжимной Valeo (даже оригинал) выглядит хлипковато, я тоже долго думал ставить его или ВАЗовский. Много отзывов перечитал и все же решил поставить Valeo. Время покажет, пока 2тыс., полет нормальный…

Сам недавно менял сцепление, по той же причине. Пробег 40 тысяч, но первые симптомы проявились где-то на 20-25 т. С завода сцепление идет говеное, когда сняли посмотрел корзина была в норме, накладки на диске тоже ничего (тысяч 20 еще бы протянули), выжимной тоже в норме а вот демпферные пружины болтались как г…но в проруби. Поставил сцепление Valio, сразу очень понравилось, в меру мягкое и очень информативное. З.Ы. Ездить конечно, какое-то время можно ( я вот 15-20 тыс. проехал), но лучше поменять, потому что трогаться будешь на повышенных оборотах и на полсцеплении, быстро ушатаешь накладки на диске и сцепление начнет буксовать. Да и для подушек двигателя и коробки лишние нагрузки ни к чему.

Стопудово сцепление…, вернее диск, демпферные пружины умерли вот ее и колбасит при троганьи…

У меня была похожая проблема. Только обороты начинали плавать при нагреве до 86-88 градусов. Тоже очень долго мучился, и в сервисы ездил и сам ковырялся… Оказалось дело в модуле зажигания… Просто тупо подоткнул заведомо исправный (как раз по случаю оказался) и машинку стало не узнать… ни кто мне так и не смог объяснить от куда взялся такой дефект. А вообще, очень часто такой дефект связан с ДК, именно при прогреве. Просто ДК начинает работать только после прогрева, до того как ДК нагреется до определенной температуры, система работает как бы в аварийном режиме, т.е. показания ДК не учитываются. А после прогрева как раз и начинается свистопляска… Но ДК тоже запасть не дешевая… , если есть возможность где ни будь «одолжить» исправный, то можно поэкспериментировать…

Никого ни куда тащить не надо… На любой машине есть как минимум четыре колеса, в которых есть давление, как раз в тех пределах, которые озвучил автор ролика. И не надо городить огород из паяльных ламп и опрыскивателей…

Вот такое иногда случается...

Да там, что угодно может стучать… Например, втулки стабилизатора или нижнее крепление амортизатора… Да и сам амортизатор тоже может постукивать… А при повороте ты загружаешь или разгружаешь подвеску вот стук и пропадает.

Совершенно верно, правда насчет 80% не уверен, но при полностью нажатой педали так и есть…

К сожалению хреново они (новые) откалиброваны… Мыть конечно можно, но нужно быть готовым к тому что может и хуже стать… В таких случаях конечно ультразвук предпочтительней, со снятием, на стенде и с проверкой… короче 50/50…

Регулировать к сожалению ни как… Можно только подобрать одинаковые (если есть из чего выбирать, конечно) Теоретически можно программно их откалибровать (изменяя время открытия каждой), но это еще тот геморрой… этим ни кто не занимается…

ЭБУ льет топлива столько, сколько воздуха, а ДК скорректировать не может, пока не нагреется до рабочей температуры… в момент запуска он работает в так называемом «аварийном режиме» , т.е. все данные усредненные…

Вот по этому ни кому не рекомендую мыть ультразвуком, тем более с такими пробегами… Химия все же не сможет отмыть форсунку до первозданной чистоты обычно смывается только верхний рыхлый слой и вероятность, что она «потечет» на много меньше… А вот снимать форсунки не имея стенда для проверки производительности и правильности распыла факела, считаю, бесполезной тратой времени… И еще раз хочу подчеркнуть, что смысл этой процедуры заключается в ее регулярности. Если проводить ее через каждые 25-30 тыс. то ни каких лишних телодвижений делать не придется и ваш двигатель будет служить вам верой и правдой многие тысячи километров…

Не согласен, на счет Лавра не скажу, а вот Винсом мыл и не раз… Свечам ни чего не будет, они только очистятся от нагара и будут как новые, ДК тоже иногда помыть не мешает, с ним тоже ни чего не случится. Масло… если с поршневой все нормально, то тоже можно не менять…, кстати Винс еще и обладает раскоксовывающим эффектом, если колечки «подзалегли», то после промывки компрессия подрастет… Даже если и просочится в масло пару капель, то испарятся за считанные скудны, не нанеся ни какого вреда двигателю. Ну уж если так щепетильно относишься к чистоте масла, можно приурочить промывку к замене масла. Единственно, на что может повлиять такая промывка это – катализатор, вот его бы я снял на время промывки…

А потому, что на инжекторе нажимая на педаль акселератора ты открываешь дроссельную заслонку, т.е. увеличиваешь подачу воздуха (на карбюраторе наоборот вытаскивая подсос закрываешь воздушную заслонку, а нажимая на педаль у величиваешь подачу бензина), соответственно ЭБУ льет больше бензина… в результате залитые свечи… А если все же двигатель заводится с хлопками в глушителе, то катализатору приходится то же «не сладко»

Если за 56000 км ни чего в бак кроме бензина не лил, то и начинать не стоит… Всяческие присадки для очистки инжектора, можно лить только с самого рождения и регулярно, тогда эффект будет положительным, а если сейчас нальешь тогда вполне можешь попасть на замену форсунок. Поэтому лучше мой Винсом или Лавлом и не на стенде а прямо на машине, за одно помоешь и клапана…

Однозначно нужно проверить крепление рулевого редуктора к лонжерону. В отверстиях, через которые редуктор крепится к лонжерону, в варены втулки, через них проходят крепежные болты… Если внутри лонжерона хоть одна втулка отвалилась, то жесткости в креплении не будет и при нагрузках весь узел будет «гулять»… Главное, что такие люфты практически не возможно вычислить, пока не снимешь редуктор полностью…

Я тоже считаю, что керхером на мойке лучше всего… Но генератор все же лучше закрыть, дело даже не в воде, а скорее в шампуне которым они его моют, попадет внутрь превратится в липкую субстанцию из грязи, масла, графитовой пыли которая очень хорошо проводит электричество… И еще один совет не забудь закрыть заслонку воздухозаборника, а то потом будешь воду из салона вычерпывать… Я когда первый раз мыл, забыл закрыть, так эти… горе-мойщики, мне туда «от души» водички на плескали…, хорошо что лето на дворе было и погодка теплая, полдня потом салон сушил…