smol800

Может кто-то заморачивался именно с физико-химическими характеристиками масел,а не просто шел, кастрол,мобил.??? Решил сменить первый раз на 4000км в Гранте масло и начал гонять тараканов в голове. Почему именно (эти масла) автоваз рекомендует в книге.Смотрел по вязкости что при 40 и 100градусах, щелочи и вспышке.Начал заходить на официальные сайты ищя характеристики и дилеров чтоб не нарваться на подделку.Но увы, свой город я не нашел в партнерах.На вопрос у продавцов почему у официалов не хотите числиться? получал не понятные ответы тапа.(-Зачем мне по углам собирать я заказал себе раз в месяц машину и продаю.)??? Я в шоке на ответ и задаю следующий-А как мне знать настоящее это или сурагат?-У меня настоящее масло,а если хочешь скажу где паленку взять ни кто не хочет движок гробить все ко мне приходят. По ответам я решил для себя тут брать точно не надо! Тем более цена была нормально прикручена.Я бы сказал такая же не адекватная как и продавец.При ценнике везде от 2100-2200 и самой большой 2400 в магазине запчастей для иномарок этот тип просил 2800. Потом меня заклинило что везде паленка и начал думать, зачем платить больше если всё из одной бочки разливается? Глаз начал смотреть на лукойл синтетику которое вряд ли будут подделывать (цена1200), но потом как вариант попалось масло Nordix.Я долго пытал продавца от куда дровишки и решил взять на пробу.(цена 1450)В Очередной раз начитался в интернете что это был русский бренд,но в 2011 его стали крутить немцы...бла бла бла.У них есть сайт на котором я посмотрел характеристики масла Nordix titanium alpine rsl 5w40 API SN/CF ACEA A3/B4 ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40*= 85 ПРИ 100*=13,7 индекс вязкости 178 вспышка 220* застывание -45*, щелочь 10, золы 1,1 Из сего мне нравится огромное моющее число и параметры очень близки к фордовской формуле ф.Теперь осталось проверить для чего столько щелочи? Чтобы мыть саму себя от плохой базы и присадок или же реальное масло за нормальную цену. Двигатель чистый 4000км так что будит видно. А может кто есть разбирающийся ,кто пользовал? Вторая моя беда это масло в коробку однозначно уже решил 75w90 и gl-4,но опять эти проклятые параметры вязкости. у того же нордикса есть полусинь с великолепными параметрами,но оно gl-5 Помогите кто реально ориентируется в этой лабуде с цифрами,а не просто скажет лей шелл и будит тебе счастье,а потом другой возразит что мобил это наше ВСЁ и он всегда был №1. Хочется на этот раз аргументов(хотя бы косвенных, в цифрах заявленных производителем ) Заранее благодарю! :russian:

Спасибо ребят за ответы,но я ведь не первый день за рулем.Это не в коем случае не говорит о моем проффесионализме,но трогатся я умею.Думаете я как умолешонный жму газ в пол и держу сцепление полувыжматым? А вообще то на машинах с передним приводом так и выходят из букса(подъигрывая сцеплением)Выжимая сцепление машина клюёт носом тем самым перенося тяжесть на переднюю ведущую часть,что в свою очередь увеличивает сцепление с дорогой.Опять же это в том случае если ты не зарываешся в глину.И весь теперешний порадокс заключается в том что старатся жечь сцепление не надо.пара перегазовок и вонь пошла.Раньше такого у меня на другой машине не когда небыло Возможно это авто натяжка сцепления помогает.Как мне кажется и при полностью отпущеном сцеплении диски еле еле касаются друг друга и была бы машина лошадок на 50 посильнее то сцепа и на ходу буксовала бы.Летом наверно буду менять сцепление.думаю качество сцепления такое же как и вонь (Га-но!)

мое мнение галимый бензонасос или пережало гдето топливную трубку.Проводка и замена карбюратора не связаны.Заводи машину открывай капот и смотри на топливный фильтр. на холостых может быть все нормально,а вот под нагрузкой бензина может не хватать.Он начнет уходить из фильтра.так что газуй и смотри.Фильтр то давно менял.мож там грязи немерено?

остаётся только мозги поменять.У меня на 99 был датчик мрв ёкнут.Так провал был пока машина холодная.как прогревалась до 70 все нормально становилось.ДУМАЮ ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬ ДАТЧИК И СВЕЧИ Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен возле воздушного фильтра для определения количество потока проходящего через воздушный фильтр. При выходе датчика из строя обычно контроллер выдает ошибку, но если датчик просто не соответствует своим первоначальным характеристикам, это может повлиять на мощностные качества машины. · Если Вы заметили,что машина стала вяло разгонятся и есть подозрения на ДМВР,томожно проверить это простым способом Проверить исправность датчика можно следующим образом: 1 Способ проверки ДМВР 1. Отсоединяете разъем датчика. 2. Заводите двигатель. 3. Обороты двигателя должны стать больше 1500. Попробуйте проехаться. Если вы почувтствуете что машина стала "резвее", то это говорит о неисправности датчкика ДМРВ, его следует заменить на новый. Замечание: При отключенном ДМВР, контроллер переходит на аварийный режим работы, т.е. смесь готовить только по положению дросельной заслонки. 2 Способ проверки ДМВР BOSH 0 280 218 004, 037, 116 Чтобы с приемлимой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут и инструменты: 1. рожковый ключ на 10. 2.фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой. 1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта. Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу) и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов. Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном зажигании, но НЕ заводя двигатель! Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям.Если не выходит добратся до контакта щупами то можно в разъем заткнуть иголки и с них получить контакт. Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания. Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров "напряжения с датчиков". Обозначается Uдмрв=... 2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996...1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно вполне уверенно судить о степени "износа" датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон - лучший результат этой проверки. Дальше возможны варианты: 1.01...1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо. 1.02...1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой. 1.03...1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену. 1.04...1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем. 1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить. 3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли, проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприёмника на выходе датчика, стаскиваем с него гофр, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофра. Внимание! эти поверхности должны быть сухими и чистыми как... у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере, и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана!!! До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги. 4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет - её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием. Закручиваем винты. Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования. В процессе эксплуатации автомобилей имеют место отказы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) из-за попадания на чувствительный элемент датчика масла из системы вентиляции картера двигателя. Причиной этого является завышенный уровень масла в двигателе. Перед заменой ДМРВ необходимо проверить уровень масла. При повышенном уровне устранение неисправности производить за счет виновного - автовладельца или организации проводившей предпродажную подготовку и/или замену масла при техническом обслуживании автомобиля

Пипл хавает,чего заморачиваться. Они до сих пор не удосужились мозги перенести хотя эта проблема покретичнее будит.

А вот представляете,иногда приходится.В основном когда забуксуеш в снегу.И ладно был бы один,а вот если пассажиры еще есть, диву даются и мне стремно.Вопрос то не в этом был.Если пешком ходить то можно забыть о проблемах поломок,ДПС и налогов,а так же авариях и проблеме парковок.В чем прелесть вашего ответа???

Может кто тоже сталкивался с этим и знает от куда ноги растут.Короче при нагрузке на сцепление (в горку подъигрываешь чтоб машина на месте стояла)из воздуховода(печка включина)начинает вонять тухлятиной я бы сказал мертвечиной.при последующей нормальной езде запах через минуту исчезает.Машине 1.5года брал из салона новую все время в моих руках.Не ужели сцепление сделано из такого материала(как щяс принято говорить экологически чистого Минимум по запаху этот материал пресованный навоз) Какие мнения или предположения?

Выяснилось что Компьютер штатный показывает одно,а стрелка бака и километраж другое.Загорается красная лампа совместно с зумером. Заливаю 20л и обнуляю комп.Средний расход показывает 9,2 но до красной лампочки проезжаю 170км Тут либо 4 литра из 20 на заправке не заливают,либо (бряхня) штатный бортовик

у меня дальний тускло индицировал при горящем ближним.Пропадал когда моргнуть несколько раз дальним. Обжимал заново цоколи на фарах,контакт плохой видимо.

минимум под замену масло, прокладку и доливка тосола тыс4-5.Если ты постарался то капиталка.Судя по тому что не заводится то даже очень постарался.значит тысяч 15для начала готовь

до фильтра это фигня.тогда ту самую от фильтра до дройселя смотри.Датчик фиксирует что 10кг воздуха засосал и готовит нужное количества бензина.А на самом деле через дыры в гофре сосет больше и причем вместе с пылью И фильтр когда последний раз менял? там может и прососать воздух не может уже

значит на опережение работай.Заранее смести на зуб,чтоб при натяжке стало на место

ну раз пылесос,то гофра лопнула или не притянута,а еще может датчик расхода воздуха кивкнул.Сними с этого датчика клему и попробуй без неё.

Скорость включи

ну это твой случай.Я не спорю.Я и не исключаю возможности что это подшипник первичного вала.Вопрос правильно ли мы понимаем что он описал.а согласно теории вероятности 60%выжимной и 40%первичный.На станции не ошибутся.Это разное шорканье.