Перейти к публикации
Lada-forum.ru

21099i

VIP Member
  • Публикации

    830
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    13

Последний раз 21099i выиграл 9 марта 2020

Публикации 21099i были самыми популярными!

О 21099i

  • День рождения 21.09.1986

Старые поля

  • Марка авто
    ВАЗ 21099i, Lada Kalina 11193 (хэтчбек)
  • Откуда
    Новосибирск

Контакты

  • ICQ
    597070588

Информация

  • Пол
    Мужчина

21099i's Achievements

Мастер

Мастер (5/5)

190

Репутация

  1. Да чтобы не затянулся случайно ремонт на несколько дней (в случае если будут трудности с запрессовкой новых сайлентов). А выкинули какие? полиуретановые? Я взял заводские (резиновые) - именно Балаковские (БРТ), т.к. в магазине были только полиуретановые от СС-20. Надеялся что будет из СС-20 резиновые, но их не оказалось. Из-за такого состояния резинок в передней подвеске (https://www.drive2.ru/l/540901722701169784/) может идти стук на мелких кочках (типа наледи на дорогах) похожего на стук рейки?
  2. Всем здравствуйте! Пару дней назад побывал у официалов где менял рулевые наконечники и делал развал. Мастер акцентировал на большой износ передних тормозных дисков. Пробег у машины 170500 км и их я не менял ни разу. Сегодня заехал в один из магазинов сети Лада-Деталь и приобрел нужные мне позиции: — диски тормозные передние (2 шт.); — рычаг передней подвески (2 шт.): правда продали 21900-2904020-00 вместо 21080-2904020-00. Два раза переспрашивал "точно подойдут или нет?")) уверили, что одинаковые. Кто ставил такие на Калину? Отпишитесь)) — стойки стабилизатора (яйца) (БРТ, СС20 именно резиновых я не нашел, были только полиуретан); — подушки стабилизатора (2 шт.); — кронштейн передней растяжки (краб) 2 шт; — пальцы тормозных суппортов (4 шт.). В ближайшие выходные займусь заменой!
  3. Да, верно все - кОм. Вот я эти цифры (от 7 до 10) и видел где-то в Интернете, что тоже смутило, на моих значения в несколько раз ниже.... а они уже относительно старые.
  4. Спасибо за информацию! Прочитал на два раза. Единственное, коробки от проводов давно уже нет и нет уверенности в модификации SLONов... есть в них резистор или нет. Свечи использую всегда одни и те же: Denso W20TT.
  5. Замерил мультитестером провода высоковольтные на сопротивление: цилиндр 1: 3,76 цилиндр 2: 2,68 цилиндр 3: 2,40 цилиндр 4: 2,55 Теперь не могу понять - хорошие это показатели или нет... в Интернете много разногласия: "когда значения маленькие - это отлично!" Или же наоборот встречал такие фразы: "когда сопротивление слишком низкое, то могут возникать помехи в электрооборудовании". Провода фирмы SLON. Проехал на них уже 90 000 км. Замерять начал потому как радио стало "шипеть" в ритм с двигателем.
  6. Пришло время отрегулировать зазоры в ГРМ. Последний раз эту процедуру выполнял год назад. В итоге, замены шайб не потребовалось. Дольше ждал пока машина остынет. Всегда возникала проблема с затяжкой клапанной крышки — чуть перетянешь, гайки продавливают шайбы на "грибках". Сегодня решил попробовать под гайку дополнительно подложить старую шайбу поверх новой (но только кверху "дном"), тем самым увеличив жесткость шайбы и как следствие — лучший прижим крышки. Посмотрим со временем, что из этого получится. Прокладку и грибки заменил на новые. В первом клапане интересно получается… шайба стоит 3,47 и щуп 0,35 проходит с маленьким усилием. Щуп 0,4 мм проходит с легким защемлением. Меняю шайбу с 3,47 на 3,50: и щуп на 0,35 уже идет "со скрипом", что есть не сильно хорошо. Шайбы 3,48 или 3,49 не было, поэтому оставил старую. Зазор получился 0,4 мм, что по верхнему пределу.
  7. Спасибо! Да, так и есть. Вроде двигатель максимально отстроен: клапана отрегулированы, свечи новые, метки выставлены отлично, дроссель промыт и подсоса воздуха нигде нет - а двигатель на холостых маленько да трясется... Тянет так-то отлично, масло нисколько не ест и расход средний. Но хочется, чтобы было идеально)))
  8. Всем здравствуйте! Пробег на сегодня 169800 км. Пару дней назад приобрел Компрессометр. Его приобретением загорелся, когда на ходу отключился цилиндр. Двигатель троил на холостом ходу. После перезапуска двигателя — все восстановилось в норму. Такое было 2 раза за последние полгода. И вот сегодня, купил новые свечи Denso TT, новый топливный фильтр LADA и начал самостоятельную диагностику. Замер компрессии выполнял сам впервые, предварительно посмотрев видео в Интернете. И вот что получилось: 1 цилиндр: 14,5 кг/см2 2 цилиндр: 13 кг/см2 3 цилиндр: 12,5 кг/см2 4 цилиндр: 11,8 кг/см2 Когда напарник крутил стартер, сначала забыл нажать на педаль газа и показатель был ниже (около 11). После попробовал еще несколько раз "покрутить" стартер с нажатым газом и значение выросло до 14,5. Повторно попробовал проверить второй цилиндр: первый замер показал 12, а второй раз 13… хотя оба раза педаль была одинаково нажата. Непонятно мне, почему разные показатели (и при этом возрастающие) при последующих замерах… Для себя выводов окончательных не стал делать: потому как не уверен в правильности измерений (или показаний). На днях буду регулировать клапана, попробую еще раз проверить компрессию. Года 2-3 назад покупал еще Манометр для замера давления в топливной рампе. Производитель прибора — Измерит. Подключив его к рампе, включил зажигание: стрелка не сдвинулась ни на деление… И запускал двигатель несколько раз и повторно включал зажигание — все также. Выкрутил золотник со штуцера рампы — ничего не изменилось. Отсоединил прибор, подставил бутылку к рампе (без золотника): включил зажигание — бензин есть… Манометр похоже накрылся. А ведь за все время, мерил им всего раза 2! Заменил свечи на новые. И поменял фильтр топливный. И что-то мне подсказывает, что при прошлой замене топливного фильтра, неправильно его сориентировал (стрелка была на фильтре "назад"). Видать отвлекся на процесс снятия с фильтра штуцеров (которые с большим трудом сдергиваются с самого фильтра) и забыл про направление. Но особой разнице в работе двигателя не почувствовал.
  9. На пробеге 168800 км порвался пыльник правой наружной гранаты. В результате осмотра остальных пыльников - были видны как "борозды" на резинках... В итоге, заменил все 4 пыльника. Гранаты все полностью разбирал и промывал детали в бензине. Гранаты все Родные. Хомуты использовал опять же ленточные. Затягивал их приспособлением. При прошлой замене пыльника (на пробеге 121100 км), впервые ставил такие хомуты. Проблем не возникало. http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=62288&page=8&do=findComment&comment=1821308385
  10. 21099i

    Стало хуже поступать тепло!

    На основном радиаторе нет следов антифриза? особенно в нижних углах... У меня из-за этого воздушило. Чтобы на хомуты не думать, поменял на самозажимные: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=62288&page=8
  11. Все пытался победить систему охлаждения с эффектом чрезмерного (на мой взгляд) охлаждения двигателя при включении вентилятора печки, и тут решил все же поменять помпу ТЗА Powerfull на стандартную ТЗА, потому как были сомнения, что мол ее повышенные напорные характеристики, влияют на этот самый фактор в зимнее время. Помпу заменил достаточно быстро. По пути, узнал, что у сливной пробки радиатора охлаждения имеется маленькая резиновая прокладка… сколько раз сливал антифриз, никогда не видел ее (видать всегда прилипала к пробке). Залил антифриз, запускаю двигатель и вижу систематичное подкапывание из под пробки… подтянул ее — не помогает. Капли продолжают стремительно "красить" снег. Через пару минут работы двигателя, его звук резко меняется… визуально вижу, что ремень ГРМ ослаб (точнее провис). Хорошо клапана не загибает на этом движке. Ключом ослабляю гайку натяжного ролика и вижу, что она легко вращается вместе со шпилькой… Вот думаю попал: радиатор течет, шпилька свернута… и надежда на то, что домой поеду на машине как-то становится маловероятной. Повторно взяв ведро, чтобы заново слить антифриз с радиатора, случайно заметил, как на дне ведра лежит маленькое резиновое колечко… тут стало сразу ясно что и почему. Теперь к истории со шпилькой: Еще прошлой зимой провернулась стандартная шпилька при затяжке ролика. Хотя всегда затягивал строго динамометрическим ключом.Купил ремонтную шпильку под резьбу М12х1,25 и установил ее. Летом, при очередных манипуляциях со снятием/установкой ремня ГРМ, заметил, что уже и новая шпилька (точнее гайка на шпильке) как-то не до упора закручивается, немного "тянется"… что и послужило сигналом задуматься о возможных проблемах. На Ютубе, на одном из каналов "Сделай сам! Плюс интересное", автор канала, Сергей, поделился своим решением по аналогичной ситуации. За что ему огромное спасибо! Кому интересно, это ссылка на его видео: https://youtu.be/2o4JQE70fwQ И тут я полностью решил воспользоваться его идеей. Приобрел два комплекта метчиков (М14х1,25 и М10х1,25), каждый комплект — это два метчика: первый и второй номер. Свечей зажигания (старых) было полно от предыдущих замен. Поэтому большой молоток и маленькая наковальня, в течении 3 минут позволили получить заготовку ввертыша. Кусачками откусываю электрод (точнее его скобу на корпусе, между которой выставляется зазор электрода). Молотком разбивается вся фарфоровая часть свечи, извлекается стержень и в руках остаеся только резьба с "юбкой" под ключ. Далее, сверлом "на 8" прохожу внутреннее отверстие (насквозь). Метчиком М10х1,25 нарезается резьба "внутри свечи" — в нее будет закручиваться стандартная уже не ремонтная шпилька (М10х1,25). После этого, когда внутренняя резьба на ввертыше будет готова, останется болгаркой отрезать необходимую длину ввертыша. Для информации (кто не видел это видео) поясню, почему ввертыш изготавливается из свечи зажигания: резьба свечи имеет размер М14х1,25 — это получается следующий размер после сорванной ремонтной шпильки (у которой ремонтная резьба М12). Далее, в свечке (после того, как удалить всю неметаллическую основу) уже имеется точное центральное отверстие по оси свечи, а это позволит максимально прямолинейно нарезать внутреннюю резьбу простым ручным метчиком. Уже не нужно точно искать центр, сверлить отверстие (если бы ввертыш делали из стального прутка), тут уже все готово. Далее, метчиком на М14х1,25 (первый номер), нарезаем резьбу внутри отверстия от старой шпильки в ГБЦ. Сверлить ничего не нужно, старая резьба практически полностью "вылезла" в виде стружки. В начале, сложно только обеспечить заход метчика на первые витки. Поэтому в идеале, нужен второй человек, который гаечным ключом уперевшись об кузов, будет давить на метчик, а вы в это время вкручиваете его в ГБЦ (на видео у Сергея все прекрасно видно и понятно о чем я написал). Перед началом этих работ, для более удобства, лучше снять шкив распредвала и бачок омывателя. Без них — лучше и видно и места для работы намного больше. Режем резьбу в ГБЦ до упора. По мере нарезания, неоднократно выкручивал метчик и продувал воздухом отверстие от стружки. Перед этим процессом, внизу, шкив коленчатого вала в идеале накрыть тряпкой, чтобы стружка как можно меньше сыпалась на зубья… алюминий хоть и мягкий, но вероятность, что можно стружкой повредить потом ремень имеется. После того, как прошли первым номером, я прошел полученную резьбу вторым номером (хотя Сергей этого не делал, ссылаясь на то, что резьба будет туже). Из каких соображений я прошел вторым номером: глядя на оба метчика, можно увидеть, что у первого номера, начало метчика оно заостренное и практически не имеет зубьев для нарезки резьбы, он и необходим для того, чтобы легче начать процесс резания. И получается, что когда метчик дошел до упора, то в самом конце отверстия будет не хватать пару витков резьбы… а метчик №2 уже это исправит и дорежет эти недостающие витки, что позволит в дальнейшем более прочнее "сидеть" ввертышу в ГБЦ. Когда резьба готова, закручиваем свечным ключом или высокой головкой "на 21" заготовку ввертыша в ГБЦ до упора. Маркером отмечаем сколько нужно отпилить болгаркой резьбы у ввертыша. Выкручиваем его и режем по отмеченному. Тут важно хорошо отмерить, чтобы при затягивании ввертыша, не было ступеньки… чтобы ввертыш был заподлицо с плоскостью ГБЦ.Иначе шайба (которая под натяжным роликом будет не прилегать к торцу ГБЦ и может быть не ровной, а это повлечет на изменение угла натяжнго ролика и увод ремня). У меня как раз и вышло так, что я отмерил неудачно… понадеялся, что затянется, а не получилось. Около 1,5 мм осталось снаружи. Перед окончательной затяжкой ввертыша в ГБЦ, идеально, на резьбу ввертыша нанести фиксатор резьбы. Далее пришлось помучаться с этой ступенькой… можно конечно в стандартной шайбе сделать фаску под этот выступающий ввертыш, но у меня не оказалось ни сверла такого диаметра и станочников рядом нет. Поэтому, долго думая и за голову взявшись, плоским надфилем потихоньку удалил "лишнее" от ввертыша. Долго, и аккуратно, но все же это сделать получилось. Немного конечно поцарапал алюминиевую плоскость, но это не повлияло в итоге на параллельность ролика. В итоге получили надежное решение установки шпильки под ролик. Думаю, теперь можно забыть про опасность срыва резьбы при затяжке гайки ролика ГРМ. Еще раз спасибо каналу Сергея ("Сделай сам! Плюс интересное"). Всем отличного настроения!
  12. Не дает мне покоя стрелка температуры... На скорости показывает 90-92 градуса (если верить стрелке), в то время БК (мультитроникс) показывает 86-88. Стоит остановиться в пробку или начать парковаться, через минуту (а то и меньше) стрелка показывает 100-107 градусов (БК показывает 97-98), далее включается вентилятор, сбивает температуру на пару градусов, отключается ненадолго и так по кругу (пока на трассу не выедешь). После работы, решил заменить термостат - хотя этому еще только полгода... Купил новый термос - "Прамо" в Вазовской коробке и с надеждой на чудо, быстро перекинул. Как положено все зачистил, смазал герметиком и новый термостат уже на машине. Заливаю антифриз, запускаю двигатель и жду… Стрелка показывает 90-92 градуса, а нижний патрубок только-только начал теплеть… БК показывает 87 градусов. Дальше все тоже самое, что и на старом термостате… Может дело вовсе и не в нем? не в термосе? Может датчик некорректно "считывает"… Но опять же, там 2 датчика: один — на стрелку (на приборке), второй (который вкручен в термостат) — я так понимаю, отвечает за включение вентилятора… В общем, положительного результата не добился. Сразу после парковки на стоянке. В пробке не успел постоять))
  13. Да, именно 4 приема с последними доворотами (два приема) по 90 градусов. Боялся сорвать))
  14. Это да)) По замене прокладки ГБЦ - не так страшна оказалась работа. Может конечно из-за того, что саму ГБЦ не разбирал для шлифовки...
  15. Спасибо всем за советы! Проблему решил.Поменял прокладку ГБЦ, все нормализовалось. Фотоотчет в бортовом журнале: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=62288&page=8
×
×
  • Создать...