avidos

Да как уже советовали, запитать от замка зажигания и все, ничего в прикуриватель вставлять не нужно. Провода спрятать, что бы перед носом не болтались. Чего мудрить-то с прикуривателем???

присоеденяюсь к вышесказанному, скорее всего резьбы нет. Она там пластмассовая, как я понимаю, фара не разборная.... Лечится заменой фары.

меняй оба цилиндра, и барабаны новые тоже лучше проточить пока не стоят на машине. А когда я менял у себя, то ни одна трубка не отвернулась. короче заменил на медные и трубки что на балке моста и тормозный шланг и магистральную трубку от ГРЦ до торм шланга))) Так что есть вероятность что и при замене даже одного цилиндра придется и трубки менять ну а там и шланг не грех да и второй цилиндр тоже до кучи(((

проблема в настоящим китайском ксеноне, ставь галогенки и будет тебе и встречным счастье.

снимаешь клапан холостого хода. берешь очиститель карбюратора и промываешь его и посадочное место на блоке дросселной заслонки открываешь сму дроссельную заслонку и промываешь саму заслонку и ее посадочное место + все каналы в блоке заслонки. Фильтр воздушный посмотри топливный конечно поменяй хотя это не причина проблемы, но поменять стоит.

на свою поставил в дополнение к сигналке, электрич замок на капот с секретной кнопкой, которая маскируется под штатную и работает только при нажатие тормоза, магнитола со съемной панелью там есть провод на антену, на нем при включение магитолы появляется (+). Без панели магнитолу не включишь, панель дома, сама магнитола закреплена нештатно, прочно и снять ее непросто. Пока нет (+) блокируется работа бензонасоса, причем что бы до реле блокировки добраться нужно бак снимать, а по штатному проводу +на бензонасос идет, так что вычислить сложно. ну и плюс еще блокиратор рулевого вала гранат вроде и клапан на топливопроводе управляемый герконом. а вообще можно еще и трекер поставить спрятать его за пластиковый бампер например

была такая же проблема. думал сделать замок, но остановил рассказ одного потерпевшего который замок установил. У соседа просто 20 литров слили а у него еще, ломая замок, разворотили и крыло и крышку лючка. Я думаю что можно на лючок бензобака постаить нормально замкнутые герконы и подсоеденить их к сигналке. Это как самый дешевый вариант. Открываешь лючок и сигналка срабатывает. ну а кардинально это снимать бак пропаривать его и вваривать стакан с множеством отверстий, что бы через него шланг было не пропихнуть, а бензин при заправке заливался свободно. Ну или если есть такая возможность самому выточить крушку на бензобак из металла с хитрой открывашкой типа секреток на колеса. Но на сам лючок замок ставить не стоит. И бензин сольют и разворотят, ломая замок, крыло а это уже другие деньги и геморрой.

Да, нужно стваить обогрев. При проходе воздуха через диффузоры, его температура падает (термодинамика) охлаждается ессно и сами диффузоры так, что начинают обмерзать. При остановке, ток воздуха прекращается, а т.к. сам карб горячий, то вскоре тепло добирается и до диффузоров, лед быстренько тает и машина еще километров 30 может проехать, а дальше все по новой. Так что ставь обогрев или жди когда потеплеет.

высасывать остатки масла после его слива шприцом это лишне. Я просто при сливе ставлю машину на подъемник так, что бы морда была повыше (есть такая возможность). Ну а то что в поддоне останется немного старого масла, учитывается инженерами еще при разработке моторого масла. Сам меняю каждые 10 тыс. не заморачиваясь с промывками и всеми прочими плясками с бубнами. Пользуюсь Esso недавно снимал клапанную крышку. Все чистенько аж глаз радует.

Очень похоже на бензанасос. Один из признаков его скорой кончины, именно что на высоких оборотах начинает дергаться машина, ей просто не хватает бензина. Нужен манометр, что бы его окончательно приговорить. Так что к диагностам.

Черный нагар на свечах, говорит о богатой смеси. Масло попавшее в камеру сгорания дает довольно твердые отложения на свечах, серого цвета.

Отпишись, как и что...

Проверить что виновато в низкой компрессии, можно зали в свечные отверситя немного моторного масла. Если после этого компрессия возрасла, то поршневая группа, а если почти не изменилась, то клапан. И правильно говорят, ставь все что заменил на место и к диллеру, про диагностику тоже не распростроняйся, хотя это и не криминал. Если Все ТО пройдены у них, то ремонт по гарантии, ну а если нет, то за свои... Тогда уж лучше с местными мотористами договариваться.

ну кроме того, что на холодном двигателе, по сигналу с ДТОЖ, устанавливаются "прогревочные" обороты, еще меняется и состав топливной смеси, через коррекцию времени открытия форсунок. И неверный сигнал с ДТОЖ, вполне может выкидывать подобные фокусы. На ф. вагенах с таким уже не раз сталкивался... Меняешь ДТОЖ и все приходит в норму.

еще в тему, а соблюдалась ли методика замера СО? По техрегламенту, двигатель прогрет, 2 минуты двигатель работает на оборотах больше 2500 и только тогда можно снимать показания газоанализатора. "купи тех осмотр и забудь!" проблема не тольо в тех осмотре, двигатель не может переварить столько топлива, свечи выходят из строя, возрастает расход топлива, снижается мощность.... Да еще, а свечи выкручивал? Они черные?

Я восторге от SKF. заменил на них полуосевые, день и ночь, даже на новой машине, поменял на второй неделе эксплуатации.

работаю на станции и поснимал несколько десятков тонировок, пользуюсь типа как лезвие от безопасной бритвы, но половина этого лезвия завальцована в металлич кожушок. Получается рабочей только одна часть бритвы. Руки не порежешь и лезвие не гнется в пальцах. Делаю так цепляю сверху стекла тонировку и начинаю осторожно её отклеивать, просто тяну её. Особенно осторожно гуде стекло ходит в пазах рамки. опускаю пленку до самого низа но не отрываю её целиком. Она так и висит прикрывая обивку дверей. Беру мистер мускул для стекол и брызнув на небольшой участок, лезвием счищаю клей. Так участками очищаю от клея все стекло, затем Тонкой отверткой с ветошью прочищаю пазы в рамке, и затем окончательно удаляю пленку и очищаю оставшийся участок от клея. Главное клей счищать по мокрому.... Никаким феном ничего не грею, и не заметил разницы что зимой в мороз, что летом в жару. Стекло лезвием поцарапать невозможно. Твердость стекла гораздо больше твердости лезвия. Лезвия хватает на одно, максимум два стекла. Такое можно купить у тонировщиков. Только что бы новое, в картонной защитной оболочке.... Со старым намучаешься, уже второе стекло, новое лезвие чистит хуже.... И 800 руб за два стекла дорогова-то у нас 500 берут. А вот заднее, с обогревом, так не снять, там нужны пластмассовые скребки.

очень мало информации, что показывает лямбда зонд, какое напряжение на ДМРВ, ДТОЖ, давление топлива (при работе на хол ходу, на повышенных оборотах и при пережатии шланга с обраткой), время открытия форсунок, коррекцию импульса открытия форсунок. Тут заочно не подсказать... был бы из Питера повозился бы с машинкой....

"шток смазать" не стоит этого делать. Просто очистить его очистителем карбюратора и все... причем что бы по штоку жидкость не попала внутрь моторчика, держать его штоком вниз. Сам шток обычно чистый, очищать нужно этот "грибок" и его посадочное место на блоке дроссельно заслонке. А по поводу оборотов, проверь как ходит сама дроссельная заслонка, что бы не было заеданий, полнстью ли она закрыта при отпущенной педали газа. Очистителем карбюратора промыть саму дроссельную заслонку и корпус блока. засунуть трубочку осистителя в канал хол хода и брузнуть туда.... Еще можно попробоватьснять разъем с датчика темп охл жидкости (тот который к мозгам подсоединен) Видел как-то машинку где он на горячем двигателе показывал -40. Сняв разъем, ЭБУ поймет что датчик неисправен и примут температуру двигателя +40, и еще включат венитлятор радиатора, на всякий случай...

ну если через год будешь менять то покупай колхоз, хотя я все равно поставил бы родные, а в поворотники вставь желтую лампочку и никто не придерется.

внесение изменений в тормозную систему недопустимо, да и гемора много, сам на газ 24 работал, крайне не удобно.....

я несколько лет назад чугунину поставил. работают нормально, снимаются легко, к полуоси не прикипают.

была точно такая же ситуация. при внимательном осмотре на подъемнике утечка была из под медного уплотнителного кольца на переднем суппорте, люминий там прогнил.... внимательный осмотр всех цилиндров, трубок и как выше сказанно вакуумного усилителя.

ну на самом деле, конечно никакое пламя там не гасится, кто-то шибко грамотный так обозвал эту деталь.

"вместо катализатора поставь пламегас" это хорошо, если только второго лямда зонда нет, а так нужно будет прошивать мозги, что бы чек инж не горел