Andrej_2104

Учите физику!

Я себе ставил держатели вместе с замками от газели, там держатели гораздо длиннее, так получилось что скоба на ремне идеально подошла под замок от газели, видать оказались одного производителя и ничего переделывать не пришлось.

1. Компрессия хуже некуда, должно быть хотя бы 10 2. Если все сделает нормально, то отличная цена 3. Придется, ограничения как для нового авто, не больше 90км/ч, следить за температурой, поменять масло через пару тысяч, вовремя переключать передачи, т.е. не ездить внатяг и не перекручивать двигатель.

Ну да, или сразу автомобильный пылесос выхлопом направить на стекло :)

Первое и самое простое это проверить есть ли напряжение на проводе идущем к реле-регулятору, если присутствует, попробовать поставить заведомо исправный реле-регулятор, если не помогло, снимать и прозванивать тестером все узлы гены. Но по описанию оч похоже на диодный мост.

Замени контактную группу или замок в сборе.

Ток зарядки должен быть 1/20 емкости батареи, т.е если емкость 55А/ч, то ток зарядки 55/20=2.75А. Большой ток зарядки вредно для АКБ.

+100 Да был такой период в жизни, только у меня держался на верхнем и среднем, 5 минут снять поправить щщетки и поставить, правда потом поменял щщетки и забыл уже как он снимается.

Чем интересно реле прощще диода? Хотя кому как.

Похоже на перелив, проверяйте игольчатый клапан и уровень топлива в поплавковой камере. А вообще честно говоря, я на форуме где-то год и на моей памяти подобные вопросы задавались раз 20, уже даже как-то не интересно отвечать, хочется написать ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!

Она вообще не снимается, она на заклепке, только высверливать. А что с ней случлось, что ее приходится менять?

Выдавливать, выстукивать, шпатлевать, красить.

Какие сложности в том чтоб забить 4 куска тряпки в свечные отверстия??? Не у всех же есть компрессометр, а так оперативно можно проверить ее наличие, не обязательно ведь иметь тестер, чтоб проверить наличие 12 В на каких либо клеммах, горит значит есть, не горит, значит нет, так же и с компрессией, а уж конечно для точного измерения нужны и точные приборы.

На классику 1500, дороже в 2 раза, но зато замена в несколько раз реже.

Нержавейка рулит!

Правильно, там держатель под патрон.

Берешь лист бумаги, оборачиваешь и делаешь выкройку, по выкройке делаешь заплатку.

Зря сразу заглушил, это первая ошибка. Надо было ее любыми способами заставить остыть при работающем двигателе-открыть капот, запустить электровентилятор если не работал, врубить на всю печку, облить радиатор водой. При работающем двигателе в системе хоть что-то циркулирует, а при остановленном двиг получает тепловой удар, ведет головку и т.д.. Согласен с Артуром, только компрессию нужно мерять при прогретом двигателе, а проконтролировать ее наличие можно так: выкрути свечи и свечные отверстия заткни небольшими тряпочками, прокрути стартером двиг, тряпки должны с хлопками вылететь, хлопнули-вылетели, значит двиг уже должен завестись, а дальше как написал Артур.

Все дело в том, что если лить качественное масло и вовремя его менять, то все продукты износа остаются в слитом масле, а не оседают на стенках и каналах. Всем известно что все масло из системы слить невозможно, часть его остается, и в итоге получается, что вы хорошее дорогое масло разбавляете дешевой промывкой. Я считаю что промывать целесообразно лишь при переходе на другое масло, или при покупке подержанного автомобиля.

Чаще всего вырывает правую нижнюю. Иногда еще отламывается ухо нижнего рычага, которым он крепится к оси. Важные шаровые все. С поломкой верхней шаровой не встречался, ибо работает она в щадящих условиях. Грешен, пару раз вырывало шаровую, на низкой скорости (слава богу), колесо не вырывало, т.к. оно деожиться еще и рулевой тягой, на большой скорости я думаю последствия будут катастрофическими. При откручивании тяг от рычага маятника лучше пользоваться головкой и удлиннителем такой длинны, чтобы рычаг его был над двигателем, так очень легко, все другие способы гемор чистой воды. Люфт пропал и забей на это дело, для этого там и стоит рег. винт.

Я в свое время решал такую проблему заменой свечек, потому что все остальное уже было вылизано.

А еще надо было проверить не передавлен ли шланг в каком месте. Проверить наличие разряжения на конце шланга который присоединяется к датчику при заведенном двигателе.

Визуально может и выключена, а на самом деле мог приводной трос оборваться, и кран не под капотом, а под торпедой.

Так в чем проблема? Берешь подходящщего диаметра гвоздик и молоток и выбиваешь нах этот штырек, я проделывал эту операцию неоднократно, никаких сложностей это не вызывало.

Все правильно, я уже как то писал об этом, а на новой в ней я думаю особого смысла нет.