оlег

Там в зависимости от режима работы, напряжение подаётся на разные щётки. При работе очистителя на малой скорости в постоянном режиме напряжение подводится к противоположным щёткам.При работе на максимальном режиме "+" подаётся к щётке, расположенной сбоку.

Так для этого и надо было проверять, а не менять сразу. Вывесили бы сначала одну сторону, затем другую и определили бы с какой стороны. А угол изгиба изменяется обоих колёс. Или у Вас одно колесо поворачивает? :)

Этот люфт убирается заменой полуколец коленвала на ремонтные. Но бывает, что выработка на коленвалу, в месте установки полуколец, уже не позволяет подобрать полукольца. Тогда замена коленвала.

Первым делом проверь пыльники. Если есть следы смазки, то скорее всего тот шрус и скрипит. Обычно, при повороте налево хрустит правый внешний шрус. Что бы убедиться, поддомкрать правое колесо, заблокируй машину надёжно.Заведи машину и покрути (аккуратно) рулём. Если хруст раздаётся при повёрнутых колёсах, то правый внешний. Операцию рекомендую производить при отсутствии препятствия перед машиной, на случай слетания с домкрата и встречи с препятствием.

http://carmanz.com/toyota/carina-e-1992-1998/9791-toyotacarina1992-1998.html

Давно меня не было. Хоть машина и собрана. хочу пояснить для чего рекомендуют ставить или гранату, или технологическую заглушку. Дело в том, что если вытащить два шруза, то сателлиты в коробке не чем не будут центрироваться и могут слететь и выпасть.( Для этого им необходимо повернуться на 90 градусов.)В принципе для этого их надо чем то толкнуть (пальцем), но при большой выработке могут и сами повернуться. Для центрирования можно использовать лист бумаги , скрученный в трубочку или кляп из тряпки. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVwHJdiqcTHbHIk-v7mfjgZCI1mRAYYh_gdLI3OyZ3jwRGB54u P.S Один знакомый после переборки коробки решил проверить, как включаются передачи и завёл машину без шрузов. Коробка разлетелась вдребезги.Сателлиты провернулись, заклинили дифференциал и разрушили коробку.

Проверь компрессию, посмотри, все ли шланги подсоединили ( вакуумник тормозов) . Гофра воздухана нормально оделась, нет ли подсоса воздуха? До этого маховик не снимался ни когда?

Удачи! Главное не торопиться, поаккуратнее со шпильками, если гайка плохо идёт, лучше её завернуть обратно и почистить резьбу. Так же придётся повозиться с натягиванием пыльника на рулевые тяги. Заранее сделай из гвоздей или проволоки два крючка, только что бы они были не острыми.

Не чего там не сместится. Болты вкручиваем до зажатия резинового чехла хомутами, чтобы отцентровать чехол .

Всегда менял пыльник не снимая рулевой рейки. Для этого отсоединял рулевые тяги от рулевой рейки. Наконечники у колёс не трогаем. -Снимаем защитный жестяной кожух ( 3 гайки на "10" (шпильки могут сломаться, особенно нижняя)) -Рассконтриваем болты крепления рулевых тяг к рулевой рейки и отворачиваем их (лучше два длинных удлинителя, корданчик, вороток и головка на 24) -вынимаем рулевые тяги -отворачиваем головкой на "13" две гайки крепления скобы рулевого механизма с левой стороны ( если смотреть со стороны двигателя, т.е снимаем скобу со стороны противоположной руля) - ослабляем гайки на "13" крепления скобы рулевого механизма с правой стороны ( с стороны руля). Совсем их отворачивать не надо. Оставляем их наживлёнными ( с этой стороны скобу снимать не надо) ШПИЛЬКИ МОГУТ СЛОМАТЬСЯ, ТАК,ЧТО ИХ ЛУЧШЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОЧИСТИТЬ И ЧЕМ НИБУДЬ СМАЗАТЬ - снимаем резиновую опору с левой стороны (если смотреть со стороны двигателя) - снимаем старый пыльник - одеваем новый пыльник, предварительно смазав рейку литолом - ставим опору и прикручиваем рейку обратно -наживляем рулевые тяги и не острым крючком натягиваем кожух на посадочное место у рулевых тяг, т.е рулевые тяги не просто прижимаются к чехлу, а они вставляются в отверстия в чехле своими проточками. -ставим хомуты крепления защитного чехла (это которые ленточные. капроновые) -затягиваем болты на "24" и законтриваем их. -проверяем, вращая рулём, что бы защитный чехол не задевал тормозных трубок - ставим защитный кожух

Возможно в карбюраторе не до конца закрывается заслонка. Так же стоит проверить электромагнитный клапан.

Не надо Вам регулировать, так как регулировать там не чего. В 16 клапанных моторах стоят гидрокомпенсаторы. Там нету регулировочных шайб.

Съездить надо, так как уменьшенные зазоры ниже допустимых (зажатые клапана), намного опаснее. чем увеличенные зазоры( при которых слышен стук клапанов), потому что ведут к прогару клапанов.

Двигаться должен, иначе при повороте колеса его вырвет. Короткий тоже ходит, но так как он короткий, то угол его относительно горизонта больше и что бы его сдвинуть нужно больше усилия. Вывешенные колёса должны вращаться, причём в разные стороны.(Работа дифференциала)

Неделя пропала. Я думаю связано с http://www.securitylab.ru/news/392254.php Наверное бекапа последней недели не было.

Вообще то при запресовки пальца шатун необходимо нагреть до 240-250 градусов. Так что хоть в духовке газовой плиты нагревай. До красна-это уже перебор. Это где то градусов 600 получается.

Из за кольца- это правильно, но только причём здесь наружняя граната. На ней кольца та нет. Вы путаете кольцо на ломе с кольцом на внутреннем ШРУСе.

Исключено. Тогда бы и с правой стороны шрус на залез бы.

Да ставь 015 и 025, а более точно настроишь после того как проедешь 1000 км, т.к после притирки клапанов они какое то время будут "прихлопываться".

Может не бульканье, а типа шипения воздуха?

StrayCat, опять позвольте возразить. На слух можно определить увеличенный зазор, что менее вредно, чем уменьшенный зазор, который на слух определить у меня не получается. А последствия пережатых клапанов более опасны своими последствиями.

Так речь шла о замере зазоров на горячем двигателе и почему он увеличивается. На работающем двигателе измерить зазор не возможно. По крайней мере мне такой способ не известен. Так что речь шла об остановленном горячем двигателе.

Если ровная, то значит хорошо, т.е клапан не гуляет относительно стакана.

Да вот так заочно трудно что либо посоветовать. Причин у стука может быть много: износ направляющих, износ колодцев. Кстати посмотрите на старые стаканы, на то место,где стакан упирается в клапан. Там от клапана остаётся след. По этому следу косвенно можно посмотреть, не гуляет ли клапан или стакан в колодце. Так же стук от люфта распредвала иногда удаётся определить, если на заведённом двигателе нажать деревянным бруском в болт крепления звёздочки распредвала, т.е как бы нажать на распредвал вдоль осевого люфта и послушать, но эта процедура опасная (не дай бог брусок слетит. может и руки поранить, так что если не делали, то не рискуйте сами, а попросите того кто с этим знаком.)

Ну вот ведь спасибо, Просветили. И как бы моя диссертация без Вас? Скажу по секрету, что разговор идёт об остановленном горячем двигателе. Клапана быстро отдают тепло головке. Слыхали о поправочнй таблицы для горячей регулировки. Так вот, там зазоры тем больше, чем горячее двигатель. Но эти зазоры на заглушенном двигателе. При заведённом двигателе картина иная. Клапана нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма. Так что учим теорию ДВС.