ВАЗ-2108-2115 (Инжектор)

[Сергей]

Фильтр бензиновый менял 14000 км назад, а сеточку какую?

Бензанасоса, он под сидением, вынимаешь его, там у него сеточка, она от нашего бензина засераеться. Ее просто почистить надо или поменять, рублей 40 стоит.

[-=Sh@rpey=-]

Бензанасоса, он под сидением, вынимаешь его, там у него сеточка, она от нашего бензина засераеться. Ее просто почистить надо или поменять, рублей 40 стоит.

Можно поподробнее где эта сеточка, чето я не как не въеду, под каким сиденьем? (на ваз 21150)

[Сергей]

Можно поподробнее где эта сеточка, чето я не как не въеду, под каким сиденьем? (на ваз 21150)

Открываешь сидение, там лючок, открываешь его, там бензанасос, достаешь его, там у него сеточка, не ошибшься. Ну а что бы все снять как надо, скачай книгу, там все нарисованно. Если машина после 2004 г.в., то там без гемора все снимаеться, если раньше и люк бензанасоса маленький, то тут снимать бак надо и резать дырку под новый лючок. Тема уже была, поищи по форуму.

Тока смотри, это кк причина могет быть, а следствие грязный РХХ или бракованный.

[-=Sh@rpey=-]

Открываешь сидение, там лючок, открываешь его, там бензанасос, достаешь его, там у него сеточка, не ошибшься. Ну а что бы все снять как надо, скачай книгу, там все нарисованно. Если машина после 2004 г.в., то там без гемора все снимаеться, если раньше и люк бензанасоса маленький, то тут снимать бак надо и резать дырку под новый лючок. Тема уже была, поищи по форуму.

Тока смотри, это кк причина могет быть, а следствие грязный РХХ или бракованный.

Машина кок рас до 2004 она у меня 2002

[Сергей]

Машина кок рас до 2004 она у меня 2002

Ну тогда засада :) Типа этого

Ну или попробуй РХХ поменять, если опять не на долго хватит, то тут или брак или меня фильтры, заодно посмотришь что в бензобаке плавает.

[-=Sh@rpey=-]

Все вродебы сделал, и перестал у меня датчик прыгать.

Всем спасибо за помощь.

А вот Вам фото инструкция. Правда не моя, но я проделал тоже самое.

 

Может кому-нибудь пригодится.

Закупился вот таким набором:

жидкостью для промывки карбюраторов "ABRO" (131. руб), вот такую:

И сответственно РХХ

И всё.

Короче, все по порядку, сначала снял патрубок с датчиком (2 болта на 10 и хомут).

В нутри него находится сам Датчик Массового Расхода Воздуха.

Он крепится на саморезах со "звездочкой", на фото это плохо видно

Откручиваем...

И достаем датчик:

Пшикать надо сюда:

 

Но очень осторожно, что бы не повредить пластинку

И дать жидкости испариться, благо она это делает очень быстро. Я промыл 3 раза.

В промежутках между промывками, занялся дроссельным узлом...

Что бы его снять надо отсоединить разъем от ДПДЗ и от РХХ, ослабить все хомуты, и вытащить все патрубки, их 4 на ДУ. Затем открутить 2 гайки на 13:

 

И снимаем его...

[-=Sh@rpey=-]

фу, какой он грязный :)

и внутри тоже, ужас:

Тросик я почему-то не стал отсоединять, поэтому постелил тряпочку и начал пшикать на него из балончика!

ВНИМАНИЕ!!! Избегайте попадания жидкости на кожу и тем более в глаза!!! Это очень больно! Если жидкость для промывки карбюратора все же попала вам на кожу или на рожу, срочно промойте это место водой!

Вот после:

Не при дэвушках будет сказано, но вы бы только видели, друзья мои, сколько дерьма оттуда вытекло!

Главное - снять РХХ и промыть канал под ним, там тоже скапливается не мало грязи, из-за этого могут "плавать" обороты!!!

До:

После:

[-=Sh@rpey=-]

Вот вроде и все, теперь даем жидкости выветриться и собираем все обратно как было!!! Хомуты можно заменить, если требуется. Резиновый патрубок я тоже промыл бензинчиком, потом водой, и жидкостью.

 

После сборки можно попробовать завести двигатель!

Я завел прогрел до 90 градусов, и все в порядке, не скачет, держит 800-900

Насчет бензина: я запровляюсь только на лукойле, другим бензоколонкам не доверяю.

 

Надеюсь эта информация поможет Вам

[Сергей]

Молодец, хороший отчет :) . Тока немного лишнего помыл :) Я имел ввиду ДМРВ. Ему эти процедуры не очень по душе.

А то что дросельный узел, зачет. Так вот, почему так там грязно, повторюсь еще раз, во первых лукоил не ахти частенько, проверенно на 15-ке и лачике и свечах, оптимал это ТНК столица + лукойл экто, 50\50 :) Во вторых грязь у тебя из за не частой замены бензафильтра, поэтому меняй его хотя бы каждые 15000 км. Далее, а сеточку я так понял ты вообще не чистил, поэтому просто советую почистить, во избежание будующих проблем, основанных на грязи в дросильном узле.

[-=Sh@rpey=-]

Молодец, хороший отчет :) . Тока немного лишнего помыл :) Я имел ввиду ДМРВ. Ему эти процедуры не очень по душе.

А то что дросельный узел, зачет. Так вот, почему так там грязно, повторюсь еще раз, во первых лукоил не ахти частенько, проверенно на 15-ке и лачике и свечах, оптимал это ТНК столица + лукойл экто, 50\50 :) Во вторых грязь у тебя из за не частой замены бензафильтра, поэтому меняй его хотя бы каждые 15000 км. Далее, а сеточку я так понял ты вообще не чистил, поэтому просто советую почистить, во избежание будующих проблем, основанных на грязи в дросильном узле.

 

Сергей спасибо тебе большое, буду иметь в виду.

Поеду сегодня на дачу, займусь бензафильтром и сеткой.

[Сергей]

Сергей спасибо тебе большое, буду иметь в виду.

Пожайлуста

Поеду сегодня на дачу, займусь бензафильтром и сеткой.

Одному сложно снимать бак, нужно двоем и на яме и резать новый люк на будующие.

[-=Sh@rpey=-]

и резать новый люк на будующие.

 

Скоро машину продовать, не вижу смысла резать

[havoc]

проделал сегодня тоже самое, плюс поменял ДПДЗ.

сама заслонка и окружающее пространство оказались не такими грязными, а вот канал рхх был изрядно загажен, даже не все удалось отчистить (использовал какуюто промывку в большом желтом баллоне за 120р). когда пшыкал, несколько раз облился, даже в глаз попал.. это правда ООЧЕНЬ БОЛЬНО!! вылил пол канистры воды когда промывал. во время сборки порвал пересохший наконечник какойто трубки, которая прикручивается к середине большого патрубка, благо она оказалась с небольшим запасом.

предварительные результаты: двигатель чуть стабильнее держать холостые, но это на уровне субъективной погрешности. вообщем, надеюсь, преодаленные испытания не будут напрасными и авто надолго отъучится выставлять холостые по собственному желанию.

[Сергей]

Скоро машину продовать, не вижу смысла резать

А, тогда вообще не лазь, это гемор еще тот, всякие трубки крутить и т.д. Нафиг его... :)

[-=Sh@rpey=-]

А, тогда вообще не лазь, это гемор еще тот, всякие трубки крутить и т.д. Нафиг его... :)

Да я посмотрел на это все и не стал лезть.

[SHARMAX]

20 страниц осилил где-то за 1 час, и так и не нашел ответа на свои вопросы...

Проблема такая - авто 21099 99 года, пробег (примерно 250000, точно не скажу - менялась панель приборов), инжектор, мозги Январь 5.1.1 без датчика кислорода.

Поначалу, при движении без пробок, по городу или по шоссе - никаких проблем, стоит попасть в какую нибудь пробку, мотор нагревается до положенных 102 град, включается вентилятор где - то минуты на 2, отключается, как ему и положено - и тут начинаются проблемы... Обороты ХХ если нажать педаль газа и отпустить растут до 1500...2000, и никак не хотят падать до своих положенных 900, можно только выключить зажигание и включить снова - они придут в норму, но только до следующего раза, когда снова включится вентилятор (по его отключении - снова растут). Когда авто выбирается из пробки, т.е. температура падает где-то до 90 град, дефект исчезает полностью. Если зажигание не выключать, то обороты держатся на уровне 1500...2000, потом, когда снова включается вентилятор - падают до нормы, по его отключении - снова растут...

По БК - ошибок нет, заменял 3 датчика дросселя и РХХ, ничего не помогло.

Вчера заменил модуль зажигания - эффекта никакого.

Единственное, что - при таком дефекте показывает БК открытие дроссельной заслонки в 2 % (в норм. условиях при заводе - 0, после прогрева до 90 град - 1 %), но замена датчика дросс. заслонки не помогает.

Трос привода дросселя нигде не задает, имеет свободный ход.

Контроллер менял (снимал с другой машины), эффект тот же.

Подключал вольтметр к среднему выводу ДПДЗ - при закрытой заслонке показывает 0,5 В (как и должно быть), независимо от температуры мотора, единственное, что - когда работает вентилятор - это значение увеличивается до 0,7 В, потом , когда он отключается - снова падает до 0,5 В. Но если б было в этом дело, тогда бы обороты увеличивались при включении вентилятора, а этого не происходит.

Господа, что делать??? Прошу ваших самых смелых предположений, так не хочется мне обратно к карбюратору возвращаться...

[Atom.DP]

Контроллер менял (снимал с другой машины), эффект тот же.

Подключал вольтметр к среднему выводу ДПДЗ - при закрытой заслонке показывает 0,5 В (как и должно быть), независимо от температуры мотора, единственное, что - когда работает вентилятор - это значение увеличивается до 0,7 В, потом , когда он отключается - снова падает до 0,5 В. Но если б было в этом дело, тогда бы обороты увеличивались при включении вентилятора, а этого не происходит.

Господа, что делать??? Прошу ваших самых смелых предположений, так не хочется мне обратно к карбюратору возвращаться...

Да уж, поработали вы наславу...

 

Предлагаю перепрошивку (ЧИП тюнинг) в Онлайн режиме!

Подключаетесь к ноуту с прогой по настройке, и ездите в тех режимах где она глохнет (параллельно диагностируя).

потом пишете прошивку под нее с учетом глюка (вернее с его исправлением) и пробуете.

[SHARMAX]

Да уж, поработали вы наславу...

 

Предлагаю перепрошивку (ЧИП тюнинг) в Онлайн режиме!

Подключаетесь к ноуту с прогой по настройке, и ездите в тех режимах где она глохнет (параллельно диагностируя).

потом пишете прошивку под нее с учетом глюка (вернее с его исправлением) и пробуете.

Спасибо, но это нам не подойдет... Дефект то непостоянный, а потому и тюнинг грамотно сделать вряд ли удастся...

[Atom.DP]

Спасибо, но это нам не подойдет... Дефект то непостоянный, а потому и тюнинг грамотно сделать вряд ли удастся...

Так вот я и предлогая диагностику на ходу (именно в тот момент когда дефект вылазит).

Это поможет получше с ним разобраться и найти решение!

[SHARMAX]

Ну да... Остается только придумать, где б еще достать ноутбук, и как его подключить к колодке диагностики.

В любом случае, спасибо, это останется на самый крайний случай. Может, кто еще что-то посоветует тут? Что проверить?

[Сергей]

Господа, что делать??? Прошу ваших самых смелых предположений, так не хочется мне обратно к карбюратору возвращаться...

Проверяй ДМРВ, если ДПДЗ и РХХ точно рабочие.

[SHARMAX]

Проверяй ДМРВ, если ДПДЗ и РХХ точно рабочие.

ДПДЗ - точно рабочий - я же по БК вижу, как он работает, РХХ менял в первую очередь когда дефект проявился - эффекта никакого (значит, тоже исправен) и ДМРВ тоже рабочий - на экране видно, сколько мотор потребляет воздуха, раньше, когда все ОК было - те же числа...

Все проблемы у меня из-за того, что при закрытой заслонке на выводе ДПДЗ напряжение 0,5 В (укладывается в треб. пределы), однако, при включении вентилятора - растет до 0,7, потом, когда он выключится - снова падает на те же 0,2 В, в результате контроллер распознает это снижение неверно, и начинает чудить... По идее, виноват контроллер, у него напряжение нестабильно, но замена его не помогает...

Идея состоит в том, чтобы обмануть контроллер - не дать ему включить вентилятор... Решил ее возвратом к классической системе охлаждения - через датсчик в радиаторе. Да, теперь температура у мотора не превысит никогда 98 град, и конторллер соответственно не будет включать вентилятор, а напряжение на выходе ДПДЗ останется стабильным (0,5В).

Практика показала, что в самом деле так оно и есть, проблемы тем самым исчезли, но ЭТО ЖЕ НЕПРАВИЛЬНО!!! Что мне делать, как заставить контроллер работать корректно?? Смелее, господа, давайте обсудим все предположения

[Сергей]

ДПДЗ - точно рабочий - я же по БК вижу, как он работает, РХХ менял в первую очередь когда дефект проявился - эффекта никакого (значит, тоже исправен) и ДМРВ тоже рабочий - на экране видно, сколько мотор потребляет воздуха, раньше, когда все ОК было - те же числа...

Все проблемы у меня из-за того, что при закрытой заслонке на выводе ДПДЗ напряжение 0,5 В (укладывается в треб. пределы), однако, при включении вентилятора - растет до 0,7, потом, когда он выключится - снова падает на те же 0,2 В, в результате контроллер распознает это снижение неверно, и начинает чудить... По идее, виноват контроллер, у него напряжение нестабильно, но замена его не помогает...

Идея состоит в том, чтобы обмануть контроллер - не дать ему включить вентилятор... Решил ее возвратом к классической системе охлаждения - через датсчик в радиаторе. Да, теперь температура у мотора не превысит никогда 98 град, и конторллер соответственно не будет включать вентилятор, а напряжение на выходе ДПДЗ останется стабильным (0,5В).

Практика показала, что в самом деле так оно и есть, проблемы тем самым исчезли, но ЭТО ЖЕ НЕПРАВИЛЬНО!!! Что мне делать, как заставить контроллер работать корректно?? Смелее, господа, давайте обсудим все предположения

Ну и хорошо :)

Тогда рассказывай, какое у тебя напряжение бортовой цепи. Скока вентилятор отжирает при включении по БК.

[SHARMAX]

Ну и хорошо :)

Тогда рассказывай, какое у тебя напряжение бортовой цепи. Скока вентилятор отжирает при включении по БК.

В общем, на АКБ у меня напряжение в норме, даже при включении вентилятора, а вот непосредственно на контроллере оно действительно падает, и притом очень сильно (до 11 В в момент включения вентилятора). Точно теперь знаю - проблема была в плохом контакте между шпилькой крепления заглушки распредвала и массовой клеммой проводки ЭСУД. Сейчас я сделал отдельную массу для замыкаемых контактов реле вентилятора (там же где оно у меня и находится - под бородой), и уже 5 дней горя не знаю, приятно даже в пробках стало стоять! Всем спасибо. И имейте в виду мое решение, это может случится с каждым.

[pastanton]

Здравствуйте!

 

У меня ВАЗ 2115. Короче, вчера завел машину, погрел пару минут и поехал. Проехал метров 300-400 и двигатель заглох. Пробовал завести - не заводится. Стартер крутит, но не схватывается, даже не пытается. Бензонасос работает (слышно при включении зажигания), проверил искру-есть на всех четырех свечах, предохранители целы. В чем дело? Кто знает, помогите! Может реле какое накрылось?

Заранее спасибо!